Пошаговое инструкция по пошиву рубашки мужские. Пошив женской рубашки

Здравствуйте.
В этой статье мы научимся строить конструкцию рубашки.
Одежда рубашечного кроя в первую очередь отличается параметрами и конфигурацией проймы. Размеры рубашечной проймы больше, чем размеры проймы базовой конструкции платья, а по конфигурации рубашечная пройма более расширенная и углубленная. Поэтому детали выкройки рубашки - спинка и полочка также отличаются своими параметрами и конфигурацией.
Построить конструкцию рубашки можно двумя способами: применить конструктивное моделирование базовой выкройки платья, либо воспользоваться разработанной методикой для построения конструкции рубашки. В этой статье мы рассмотрим второй вариант.
Для построения выкройки рубашки нам понадобятся следующие мерки:

Наименование мерок и условные обозначения	см
Полуобхват шеи (Сш)
Полуобхват груди (Сг)	40,5
Полуобхват талии (Ст)
Полуобхват бедер (Сб)	44,8
Длина спины до талии (Дтс)
Высота груди (Вг)
Длина плеча (Дп)
Длина изделия (Ди)

(как правильно измерять фигуру, вы можете посмотреть в статье о ). В таблице приведены в качестве примера мои измерения, поэтому не забывайте подставлять в формулы свои параметры.

В данной методике кроя мы рассмотрим два силуэта рубашки: полуприлегающий и прямой . Рубашка полуприлегающего силуэта предполагает наличие нагрудных и талевых вытачек, при этом изделие достаточно свободное и динамичное. У рубашки прямого силуэта отсутствуют вытачки, а само изделии более свободное. Вследствие чего, крой этих двух силуэтов различается не только прибавками на свободное облегание, но и некоторыми построениями конструкции. Для построения выкройки рубашки прямого и полуприлегающего силуэта мы будем использовать следующие прибавки на свободное облегание:

Прибавка по линии груди между деталями конструкции распределяется таким образом:
Подготовим чистый лист бумаги, длина которого на 5-10см больше мерки длины изделия.

Сетка чертежа
Длина и ширина изделия . Отступив от верхнего края листа бумаги 5см, начертим прямоугольник АА 1 Н 1 Н, где стороны АН и А 1 Н 1 равны мерке длины изделия, а стороны АА 1 и НН 1 мерке полуобхвата груди с прибавкой на свободное облегание (АН=А 1 Н 1 =Ди=68см; АА 1 =НН 1 =Сг+СО=40,5+5,5=46см). Обратите внимание , в этом примере я использовала прибавку для полуприлегающего силуэта, если вы чертите прямой силуэт, то не забывайте подставлять в формулы соответствующие прибавки на свободное облегание (см. таблицу выше).

Глубина проймы . От точки А вниз по прямой откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди + СО (см. таблицу прибавок) и поставим точку Г (отрезок АГ=1/3Сг+СО=40,5:3+9=22,5см). От точки Г вправо проведем горизонтальную прямую до пересечения с отрезком А 1 Н 1 , точку пересечения обозначим Г 1 .

Ширина спины . От точки Г откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди + СО (см. таблицу распределения прибавки по линии груди) и получим точку Г 2 (отрезок ГГ 2 =1/3Сг+СО=40,5:3+3см=16,5см). От точки Г 2 вверх построим перпендикуляр до пересечения со стороной АА 1 , точку пересечения обозначим П.

Ширина проймы . От Г 2 вправо отложим 1/4 мерки полуобхвата груди + СО (см. таблицу распределения прибавки по линии груди) и отметим точку Г 3 (Г 2 Г 3 =1/4Сг+СО=40,5/4+0,5=10,6см). От точки Г 3 вверх начертим перпендикуляр до пересечения со стороной АА 1 , а точку пересечения обозначим П 1 .

Линия талии . От точки А вниз отложим мерку длины спины до талии и поставим точку Т (АТ=Дтс=40см). От точки Т проведем горизонтальную прямую до пересечения со стороной А 1 Н 1 и обозначим точку пересечения Т 1 .

Линия бедер . От точки Т вниз отложим половину мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б проведем горизонтальную прямую до пересечения с отрезком А 1 Н 1 , точку пересечения отметим Б 1 .

Линия бока . Разделим отрезок Г 2 Г 3 пополам, точку пересечения обозначим Г 4 (Г 2 Г 4 =Г 4 Г 3), и вниз от этой точки опустим перпендикуляр до пересечения с линий низа, точку пересечения обозначим Н 2 , а точки пересечения с линиями талии и бедер - Т 2 и Б 2 .

Вспомогательные точки проймы . Разделим отрезки Г 2 П и Г 3 П 1 на три равные части, нижние точки деления обозначим П 2 и П 3 (см рис.).

Построение спинки
Срез горловины спинки . От точки А вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см (для всех силуэтов) и получим точку А 2 (АА 2 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вверх от точки А 2 отложим 3см (для всех силуэтов) и отметим точку А 3 (А 2 А 3 =3см). Оформим линию горловины плавной линией, соблюдая прямой угол в точке А.

Плечевой срез спинки . От точки П вниз отложим 3см (для всех силуэтов) и поставим точку П 4 (ПП 4 =3см). Теперь соединим точки А 3 и П4, и на полученной прямой от точки А 3 отложим мерку длины плеча + СО (см. таблицу прибавок) и поставим точку П 5 (А 3 П 5 =Дп+СО=13+1,5=14,5см).

Срез проймы спинки . Соединим пунктирной линией точки П 2 и Г 4 и разделим этот отрезок пополам, а из точки деления вниз отложим под прямым углом 2см и поставим точку П 6 .

Оформим плавной вогнутой линией срез проймы, соединяя точки П 5 , П 2 , П 6 и Г 4 .

Кокетка спинки . Вниз от точки А отложим 8см и поставим точку К (АК=8см). От точки К вправо проведем горизонтальную прямую до пересечения с линией проймы спинки, а точку пересечения обозначим К 1 .

Вниз от точка К 1 по линии проймы отложим 1см и поставим точку К 2 (К 1 К 2 =1см). Соединим точку К 2 плавной линией с линией кокетки.

Построение полочки рубашки прямого силуэта
Срез горловины полочки . От точки Г 1 вверх отложим половину мерки полуобхвата груди и поставим точку Р (Г 1 Р=1/2Сг=40,5:2=20,3см). От точки Р влево проведем произвольной длины горизонтальную прямую.

Теперь от точки Р влево и вниз отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и отметим точки Р 1 и Р 2 (РР 1 =РР 2 =1/3Сш+СО=15:5+0,5=5,5см). Соединим точки Р 1 и Р 2 пунктирной линией, которую поделим пополам и от точки Р через эту точку деления отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и получим точку Р 3 (РР 3 =1/3Сш+СО=15:5+0,5=5,5см).
Оформим плавной линией срез горловины через точки Р 1 , Р 3 и Р 2 , соблюдая прямой угол в точке Р 2 .

Плечевой срез полочки . Построим вспомогательную линию, соединив точку Р 1 с верхней точкой деления отрезка ПГ 2 (см. рис.), на этой линии от точки Р 1 влево отложим мерку длины плеча + СО и поставим точку П 7 (Р 1 П 7 =Дп+СО=13+2=15см). Обратите внимание, сейчас мы рассматриваем построение полочки рубашки прямого силуэта, поэтому прибавка в формуле соответствует прибавке для прямого силуэта.

Срез проймы полочки . Соединим пунктирной линией точки П 3 и Г 4 , поделим этот отрезок пополам, из точки деления опустим перпендикуляр величиной 2см и отметим точку П 8 .

Оформим плавной линией срез проймы, соединяя точки П 7 , П 3 , П 8 и Г 4 .

На этом построение конструкции рубашки прямого силуэта завершено.

Наша выкройка готова!

Построение полочки рубашки полуприлегающего силуэта
Срез горловины полочки . От точки Г 1 вверх отложим половину мерки полуобхвата груди + 0,5см и поставим точку Р (Г 1 Р=1/2Сг+СО=40,5:2+0,5=20,8см). От точки Р влево проведем произвольной длины горизонтальную прямую.

Вниз и влево от точки Р отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и отметим точки Р 1 и Р 2 (РР 1 =РР 2 =1/3Сш+СО=15:5+0,5=5,5см). Соединим точки Р 1 и Р 2 пунктирной линией, которую поделим пополам и от точки Р через эту точку деления отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и получим точку Р 3 (РР 3 =13/Сш+СО=15:5+0,5=5,5см). Оформим плавной линией срез горловины через точки Р 1 , Р 3 и Р 2 , соблюдая прямой угол в точке Р 2 .

Плечевой срез и нагрудная вытачка . Влево от точки Р 1 отложим 4см и поставим точку В (Р 1 В=4см), вниз от точки В отложим 1см, получим точку В 1 (ВВ 1 =1см). Соединим точки Р 1 и В 1 .

Сложим длины отрезков РР 1 и Р 1 В (5,5+4=9,5см), от этой суммы вычтем 1см (9,5-1=8,5см), полученную величину отложим влево от точки Г 1 и поставим точку Г 5 (Г 1 Г 5 =РР 1 +Р 1 В-1=8,5см). Соединим точки Г 5 и В 1 , отрезок Г 5 В 1 - правая сторона нагрудной вытачки.

Теперь построим вспомогательную линию, соединив точку В с верхней точкой деления отрезка ПГ 2 . Вверх от точки Г 4 проведем вертикальную прямую до пересечения со вспомогательной линией, точку пересечения обозначим О.

Вправо от точки О отложим на вспомогательной линии длину плеча с прибавкой на свободное облегание минус длина отрезка Р 1 В и поставим точку В 2 (ОВ 2 =Дп+СО-Р 1 В=13+1,5-4=10,5см). Далее, от точки Г 5 вверх через точку В 2 проведем отрезок, длина которого равна правой стороне вытачки и получим точку В 3 (Г 5 В 3 =Г 5 В 1).

Вниз от точки О отложим 3см и поставим точку О 1 (ОО 1 =3см). Соединим тонкой линией точки О 1 и В 3 .

От точки В 3 влево по тонкой линии отложим длину плеча с прибавкой на свободное облегание минус длина отрезка Р 1 В и поставим точку П 7 (В 3 П 7 =Дп+СО-Р 1 В=13+1,5-4=10,5см).

Срез проймы полочки . Соединим пунктирной линией точки П 3 и Г 4 , поделим этот отрезок пополам, из точки деления опустим перпендикуляр величиной 2см и отметим точку П 8 . Оформим плавной линией срез проймы, соединяя точки П 7 , П 3 , П 8 и Г 4 .

Расчет раствора вытачек по линии талии . Из величины ширины изделия вычтем мерку полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание (АА 1 -(Ст+СО)=46-(30+3)=13см), полученный результат является суммой раствора всех вытачек по линии талии, где
величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13 х 0,25=3,3см),
величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13 х 0,45=5,8см),
величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13 х 0,3=3,9см).

Определение ширины рубашки по линии бедер . Теперь от мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание отнимем ширину нашего изделия (Сб+СО-АА 1 =44,8+4-46=2,8см), полученный результат является величиной расширения изделия по линии бедер.

Боковой срез . От точки Т 2 по линии талии вправо и влево отложим половину раствора боковой вытачки (ее величину мы рассчитали чуть выше) и отметим точки, которые соединим прямыми с точкой Г 4 .

От точки Б 2 по линии бедер вправо и влево отложим половину величины расширения изделия по лини бедер и поставим точки, которые соединим плавными выпуклыми линиями с точками раствора боковой вытачки на талии и продлим эти линии до пересечения с линией низа.

Построение талевой вытачки на спинке . Вправо от точки Т отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Т 3 (ТТ 3 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5). От точки Т 3 вправо отложим величину всего раствора вытачки спинки и получим точку Т 4 (Т 3 Т 4 =3,9см).

Отрезок Т 3 Т 4 разделим пополам, а через точку деления проведем перпендикуляр, не доводя до линии груди 6см, а до линии бедер 12см, этот перпендикуляр - серединная линия вытачки. Соединим точки 6 и 12 с точками раствора вытачки Т 3 и Т 4 .

Уточнение линии талии и линии низа полочки . От точки Т 1 вниз отложим 1см, полученную точку соединим с выемкой по линии талии по боковому срезу, соблюдая прямой угол в точке 1см. Вниз от точки Н 1 мы также отложим 1см и соединим плавной линией с точкой линии низа по боковому срезу, при этому угол в точке 1см должен быть прямой.

Построение талевой вытачки на полочке . Из величины отрезка Г 1 Г 5 вычтем 1,5см, полученную величину отложим влево от точки 1см по новой линии талии и поставим точку Т 5 (1Т 5 =Г 1 Г 5 -1,5=8,5-1,5=7см). Соединим точки Т 5 и Г 5 .

По новой линии талии влево от точки Т 5 отложим величину раствора передней вытачки и поставим точку Т 6 (Т 5 Т 6 =3,3см). По линии Г 5 Т 5 вниз от точки Г 5 отложим 6см, полученную точку соединим с Т 6 .

Разделим отрезок Т 5 Т 6 пополам, а из точки деления опустим перпендикуляр, не доводя до линии талии 12см. Теперь соединим точку 12 с точками Т 5 и Т 6 .

На этом построение конструкции рубашки завершено.

Если в модели рубашки предусмотрена застежка на пуговицах, тогда полочку необходимо продлить по линии горловины и линии низа на одинаковое расстояние - 1,5-2см и начертить новую линию среза полочки. Полученная линия является линией полузаноса, а на линии середины располагаются пуговицы на одной детали полочки и петли для пуговиц на второй детали.
Срезы застежки могут быть обработаны несколькими способами:
Притачная планка ,

Ширина которой в два раза больше ширины полузаноса, длина планки равна длине полочки по линии полузаноса, при этом верхний срез планки повторяет срез горловины полочки по всей ширине планки.

Цельнокроеная планка ,

Ее конфигурацию достраивают, продлив линию низа полочки на удвоенную ширину полузаноса, а затем вверх от полученной точки чертят вертикальную прямую. Линию горловины на планке чертят симметрично горловине полочки относительно линии полузаноса. При пошиве рубашки с цельнокроеной планкой саму планку отгибают по линии полузаноса на изнаночную сторону изделия.

Супатная застежка

Представляет из себя потайную застежку, пуговицы в такой застежке спрятаны и с лицевой стороны изделия не видны. Конфигурацию такой застежки достраивают от цельнокроеной планки, продлив линию низа изделия на длину равную удвоенной ширине планки. В итоге по линии низа получается три ширины планки, от каждой ширины чертится вверх вертикальная прямая. Линия горловины застежки чертится симметрично относительно линии первой планки. По линии полузаноса рубашки застежка отгибается на изнаночную сторону, по следующей вертикальной линии застежка сгибается, а по следующей вертикальной линии застежка вновь отгибается на изнаночную сторону и линия среза полочки (на застежке) притачивается с изнаночной стороны изделия. Супатная застежка строится лишь на одной детали полочки, на которой располагаются петли для пуговиц, а на детали с пуговицами строится лишь цельнокроеная планка.

В этом материале речь пойдет о моделировании классических женских рубашек. Вы узнаете об особенностях этого вида изделий и вариантах исполнения отдельных узлов. А сшить мы вам предлагаем вот такую универсальную модель прилегающего силуэта!

Не секрет, что многие элементы гардероба мы, женщины, позаимствовали у мужчин – брюки, галстуки, футболки и рубашки, жакет как вариация на тему мужского пиджака, пальто как интерпретация военной шинели и многое другое … Все это многие из нас носят с удовольствием, потому что ценят удобство и комфорт!

Прототипом женской блузки рубашечного покроя является классическая верхняя мужская сорочка. Отличительными особенностями этого вида одежды являются:

Симметричность деталей кроя
Застежка доверху на отрезную либо цельнокроеную планку с петлями и пуговицами
Рукав, как правило, рубашечного типа – с увеличенной шириной в верхней части, и уменьшенной высотой оката (для сильно прилегающих моделей это не всегда выполняется, но об этом поговорим чуть позже)
Низ рукава выполняется с разрезом и обрабатывается манжетой с 1-2 петлями и пуговицами.
Спинка с кокеткой, при этом плечевой шов чаще всего оказывается смещен в сторону полочки
Стояче-отложной воротник с отрезной (реже – цельнокроеной) стойкой

Что же касается формообразования стана и степени прилегания, то здесь возможны варианты.

Это может быть рубашка без использования рельефов и вытачек, так называемого «плоского кроя» – большего либо меньшего объема. Для моделирования такой рубашки вам понадобится выкройка-основа платья без вытачек, которую вы можете сайте по своим собственным меркам. А подробнее о моделировании такой рубашки вы можете прочитать в нашем материале о « ».

Кроме того, это может быть рубашка, повторяющая контуры женской фигуры, с вытачками или рельефами. И здесь возможен какк менее прилегающий к телу вариант,

либо более плотно сидящее изделие:

Рубашка, на прмиере которой мы с вами сегодня будем постигать премудрости моделирования этого вида изделий относится как раз ко второму типу – она имеет как талиевые вытачки, так и вытачки на выпуклось груди, за счет чего достигается довольно плотная посадка. Более подробно вы можете рассмотреть модельные особенности нашей рубашки на следующем рисунке.

Совершенно понятно, что внешний вид рубашки регламентирован в довольно-таки жестких рамках. Однако небольшие варианты в виде оформления углов воротника, способа выполнения планки, формы манжеты и технологии обработки разрезов под нее, здесь все-таки возможны.

Давайте приступим к разбору конструкции нашей рубашки и, по ходу дела будем рассматривать, какие еще варианты моделирования того или иного узла были возможны, чтобы в дальнейшем вы могли скорректировать модель по вашему желанию.

Моделирование стана

Для моделирования стана рубашки нам понадобится выкройка-основа платья полуприлегающего силуэта с прибавкой к полуокружности груди 5 см.

Вы можете построить ее самостоятельно по своим меркам, либо получить онлайн, воспользовавшись этой . Для этого вам понадобится ввести на этой странице свои мерки. Инструкции о том, как правильно их снять, вы найдете там же. Ваша выкройка будет выглядеть примерно так, как показано красными и синими контурами на следующем рисунке.

Подготовка выкройки-основы

Шаг 1 . Если ваша выкройка длиннее, чем это необходимо, прежде всего, обрежьте ее до нужной длины – это примерно 20-22 см от линии талии.

Шаг 2 . Вытачки по линии талии и боковые рельефы, нанесенные на выкройке, мы учитывать не будем – позже мы распределим их раствор немного иным способом. Однако нам нужно будет записать значение величины Иб , отмеченное на чертеже – в зависимости от знака, это будет излишек, либо недостаток в области бедер.

Шаг 3 . Расширьте горловину полочки и спинки примерно на 1 см – они показаны на чертеже зеленым цветом.

Шаг 4 . Вытачку на выпуклость груди на полочке временно перенесем к горловине.

Шаг 5 . Вытачку на выпуклость лопаток на спинке мы закроем (можно просто продлить линию плеча от горловины на расстояние, равное суммарной длине плеча на выкройке спинки). Новые контуры вытачки мы обозначать не будем, так как ее раствор частично уйдет в рельеф между деталями кокетки и спинки, а за счет остальной части немного удлинится линия проймы спинки.

Корректировка линий плеча и проймы

Шаг 6 . Углубим пройму на 2 см – для этого опустим линию под проймой на 2 см вниз. Обозначив ширину проймы (вертикальные пунктирные касательные на чертеже), отметим ее середину (красная точка на чертеже).

Шаг 7 . Линию плеча спинки поднимем примерно на 1,5 см и удлиним на 1-1,5 см. А линию плеча полочки опустим примерно на 1,5 см и также удлиним на 1-1,5 см. Крайние плечевые точки отмечены красным цветом на чертеже.

Шаг 8 . Проведем новую линию проймы (показана зеленым цветом) через точки, отмеченные красным цветом на чертеже. Позже мы еще удалим небольшой участок этой линии, чтобы создать небольшой рельеф в области лопаток между деталями кокетки и спинки.

Моделирование кокетки спинки

Шаг 9 . Разделите пополам отрезок линии середины спинки между линией горловины и старой линией под проймой (точка a на чертеже).

Шаг 10 . Из точки a проведите горизонталь до пересечения с линией проймы. Это будет нижняя линия кокетки – линия соединения ее со спинкой.

Шаг 11 . Поделите линию кокетки пополам (точка b ) и отложите по горизонтали от этой точки 1,5 см в сторону проймы (точка с ).

Шаг 12 . Отложите 0,5 см вниз по линии проймы от точки ее пересечения с линией кокетки (точка d ).

Шаг 13 . Оформите верхнюю линию спинки (линию ее соединения с кокеткой) через точки a , с и d .

Оформление линии низа

Шаг 14 . Обозначьте боковую линию рубашки – это вертикаль, опущенная вниз из точки середины ширины проймы. По этой линии вверх от линии, обозначающей длину рубашки, отложить примерно 5 см.

Шаг 15 . Проведите плавную линию низа рубашки, сделав подъем у боковой линии до точки, отмеченной в предыдущем пункте.

Шаг 16 . Теперь пришло время учесть величину Иб , которую мы измерили и записали на втором шаге моделирования стана. Здесь возможны 3 варианта:

Величина Иб равна нулю . Этот вариант показан на предыдущем чертеже – в этом случае линия низа непрерывна.
В случае, если величина Иб положительна излишек x и y а внизу.
В случае же, если величина Иб отрицательна (в ширине сетки выкройки по линии бедер имеется недостаток ), нужно будет отложить эту величину равномерно в обе стороны от линии бока по линии низа (точки x и y ) и оформить линии низа заново так, как это показано на схеме б внизу.

Оформление боковых линий и вытачек по линии талии

Шаг 17 . Проведите вертикаль из точки, которая делит пополам линию под проймой между линией середины спинки и линией проймы – относительно этой вертикали будем наносить контуры талевой вытачки спинки.

Шаг 18 . Вертикаль, относительно которой будем наносить контуры талевой вытачки полочки, опустим вниз из точки центра груди.

Шаг 19 . Определи суммарный раствор вытачек по линии талии. Для этого измерьте ширину сетки на выкройке и сравните ее с вашей меркой полуобхвата талии Ст :

Ртв = (Ширина сетки) – (Ст + Прибавка)

В нашем случае прибавка по линии талии П =3 см, а суммарный раствор талиевых вытачек будет равен Ртв = 47 – (31,7 + 3) = 12,3 см.

Шаг 20 . Распределим суммарный раствор вытачек по линии талии следующим образом: 30% суммарного раствора придется на вытачку спинки, 37% – на вытачку полочки, 13% – к рельефу боковой линии спинки и 20% – к рельефу боковой линии полочки. Распределение вытачке показано на чертеже ниже.

Важное примечание : Возможно, именно для вашей фигуры может не подойти такое распределение вытачек – когда большая часть суммарного раствора распределена на полочке. Узнать об этом можно только опытным путем, или же судить по особенностям фигуры (например, если фигура перегибистая, с сильно выступающими назад ягодицами). В таком случае можно оставить распределение вытачек таким же, как на выкройке-основе, только раствор боковых рельефов перенести к новому положению линии бокового шва .

Шаг 21 . Оформите контуры вытачек и боковые линии, как это показано на рисунке. При этом вытачка на спинке будет оканчиваться примерно на 6 см выше линии низа рубашки, а на полочке – на самой этой линии.

Шаг 22 . Отложим по боковому шву полочки 5 см вниз от линии проймы. Проведем от этой точки линию линию к вершине нагрудной вытачки. Это будет линия, по которой мы разрежем выкройку, чтобы перенести вытачку на выпуклость груди в боковой шов.

Шаг 23 . Перенесем вытачку на выпуклость груди в боковой шов и укоротим ее примерно на 2,5-3 см.

Шаг 24 . На предыдущем чертеже показан случай, когда у нас не было излишка или недостатка ширины сетки по линии бедер.

В случае, если недостаток по линии бедер есть (и мы его уже обозначили на 16 шаге моделирования), контуры боковых линий будут выглядеть таким образом, как это показано на схеме б ниже.
В случае же, если имеется излишек ширины по бедрам, можно просто оформить контуры боковых линий через точки х и у , которые мы отметили ранее. А можно сделать это так, как показано на схеме а ниже: распределить часть излишка у боковой линии, а часть перенести в нижний контур талиевой вытачки на полочке.

Моделирование планки застежки

Шаг 25 . От линии середины переда – линии полузаноса, которая показана на чертеже внизу красным пунктиром – отложим равномерно в обе стороны ширину планки застежки (примерно 2,5 см) и проведем через полученные точки параллельные линии слева и справа от нее. Таким образом мы наметили планку застежки шириной в 2,5 сантиметра.

Шаг 26 . Наметьте на линии полузаноса через равномерные участки положение пуговиц (и, сотответственно, петель). В данной модели их 8 и они отмечены крестиками на чертеже.

Шаг 27 . Отразите контуры планки относительно линии края борта.

Существует два основных вида планки застежки в рубашках, в зависимости от способа их изготовления – это притачные планки (показана на рисунке а внизу) и цельнокроеные (рисунки б , в внизу):

В случае выполнения притачной планки (а ) деталь полочки нужно будет разрезать по линии, указанной знаком ножниц на предыдущем чертеже – таким образом будет получена деталь планки, линией сгиба которой будет линия края борта. К срезам этой детали при выкраивании добавляют припуски. Схема ее соединения с полочкой показана на рисунке а , при этом соединяющей является строчка 1, а на расстоянии 1-2мм от линии края борта прокладывается отделочная строчка 2.
В нашей модели планка цельнокроеная , то есть деталь полочки мы будем выкраивать целиком вместе с контурами планки, не забыв добавить при этом про припуски на швы. При выполнении планки ее отгибают по линии края борта на изнаночную (рисунок б ) либо на лицевую (рисунок в ) сторону и настрачивают на основную деталь, предварительно подогнув припуск шва. Вариант, показанный на рисунке в возможно выполнить только в случае использования двусторонней – одинаковой с обеих сторон – ткани.

Также следует отметить, что деталь планки обычно проклеивают клеевой покладкой только в случае выполнения изделия из очень тонкой ткани, например, шифона.

Построение рукава

Данная модель имеет рубашечный покрой рукава, который характеризуется, прежде всего, уменьшенной высотой оката. Понятно, что чтобы сохранить длину оката рукава неизменной при умееньшении его высоты, необходимо увеличить какой-то другой его параметр – и это ширина рукава вверху. Сильная деформация оката требует соответствующего изменения проймы – ее углубления, увеличения длины плеча.

Такой рукав строится с минимальной посадкой по окату и втачивается в открытую пройму. Это значит, что вначале соединяются плечевые швы, затем рукав втачивается в пройму, и только потом за один прием соединяется боковые швы стана и рукава.

Внизу показаны варианты изменения параметров прйма-рукав:

На рисунке а мы видим модель с рукавом со стандартной, не уменьшенной выскотой оката, пройма не углублена. В таком изделии при опущенных вниз руках на рукавах в верхней части не образуется складок
На рисунке б мы видим рукав с уменьшенной высотой оката, однако пройма углублена незначительно. Как следствие, такое изделие имеет свободные складки-заломы в области проймы, при поднятии рук у горизонтальному положению складки расправляются. Это является нормальным для рукава рубашечного типа, ведь именно за счет этого достигается свобода движения.
На рисунке в мы видим свободную рубашку без вытачек с рукавом, в котором величина оката соведена практически на нет. Это достигается значительным удлинением плеча, фактически получена конструкция типа детской распашонки.

Для более прилегающих моделей рубашек величина высоты оката будет варьироваться в пределах 1/3 – 1/4 от величины проймы. Построение именно такого рукава мы и рассмотрим далее.

Исходными данными для построения чертежа сорочечного рукава являются:

Длина проймы ДП , измеренная на чертеже стана. В нашем случае складывается из длин следующих кривых: проймы полочки, участка проймы кокетки спинки и участка проймы самой спинки. (В моем примере ДП = 44,2 см)
Обхват запястья Озап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. (В моем примере Озап = 15,2 см)
Длина руки ДРзап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. Измеряется от плечевой точки до линии обхвата запястья. (В моем примере ДРзап = 57,8 см)

Шаг 1 . Отметьте точку т0 и от нее вниз по вертикали отложите расстояние, равное ДРзап минус ширина манжеты плюс 1,5 см. Ширина манжеты в нашей модели будет равна Шманж = 5,5 см. Отметьте точку т1 . Прибавка в 1,5 см необходима для того, чтобы рукав не сидел «внатяг».

Итак, в нашем примере: /т0;т1/ = ДРзап – Шманж + 1,5 см = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 см.

Шаг 2 . На отрезке /т0;т1/ от точки т0 вниз отложите расстояние, равное высоте оката рукава ВОР и отметьте точкой т2 . Высота оката рукава в данной модели будет равна четверти длины проймы плюс прибавка:

/т1;т2/ = ВОР = ДП /4 + П

Прибавка для полуобхвата груди до 42 см включительно составит 1 см, для полуобхвата груди от 42 до 44 см – 2 см, до 46 см – 3 см, до 50 см – 4 см и так далее. Так, для нашего примера высота оката рукава будет равна ВОР = 44,2 /4 + 1 см = 12 см.

Шаг 3 . Через точку т2 проведите горизонталь. Из точки т0 отложите до этой горизонтали расстояния, равные половине длины проймы и отметьте точки т3 и т4 . Отрезок между точками т3 и т4 называется шириной рукава вверху .

В нашем примере: /т0;т3/ = /т0;т4/ = ДП /2 = 44,2/2 = 22,1 см.

Шаг 4 . Разделите отрезки /т0;т3/ и /т0;т4/ на 4 участка каждый. В полученных точках отложите по перпендикулярам к линиям /т0;т3/ и /т0;т4/ (вверх либо вниз от них) отрезки в соответствии с чертежом, приведенным ниже. Через полученные точки оформите линию оката рукава.

Шаг 5 . От точки т2 отложите по горизонтали влево и вправо по половине обхвата запястья плюс прибавка. Отметьте в этих местах точки т5 и т6 . В нашей модели примем прибавку к обхвату запястья 6 см, таким образом, величина отрезков в нашем примере будет равна:

/т1;т5/ = /т1;т6/ = 1/2 (Озап + П) = (15,2+6)/2 = 10,6 см.

Шаг 6 . Оформите боковые линии рукава между точками т3 и т5 , а также т4 и т6 слегка выгнутыми линиями.

Шаг 7 . Оформите линию притачивания манжеты между точками т5 и т6 , немного прогнув ее (примерно на 0,7 см) в точке т1 .

Шаг 8 . Участок линии притачивания манжеты, находящийся на половине рукава, обращенной к спинке, разделите пополам. Из полученной точки вверх по перпендикуляру к линии притачивания отложите 10-15 см – это будет линия разреза рукава. От начала разреза начинается и заканчивается притачивание манжеты, построение чертежа которой мы и рассмотрим далее.

Построение манжеты

Манжеты могут иметь вариации относительно своей ширины и оформления углов. При ширине манжеты 8 см и более на ней выполняется две петли (и, соответственно, пуговицы). Манжета должна довольно плотно прилегать, но, тем не менее, между рукой и манжетой должно оставаться достаточно пространства. Примерно столько, чтобы под манжету в застегнутом виде можно было просунуть как минимум пару пальцев.

На рисунке вверху показаны разные типы манжет:

Манжеты с прямым углом (рисунок б ) выкраиваются одной деталью со сгибом
Для каждой манжеты со скругленным (рисунки в , г ) или усеченным углом (рисунок а ) потребуется выкроить по две детали

Разрез под манжету также может быть оформлен разными способами:

Разрез, обработанный планкой (рисунки а , б )
В случае выполнения двушовного рукава возможна обработка разреза в шве рукава
Разрез, обработанный по типу окантовки (рисунок г ). Подробнее об этом способе обработки вы можете посмотреть в материале по технологии пошива рассматриваемой рубашки.

Итак, построение чертежа манжеты включает следующие этапы:

Шаг 1 . Измерьте на чертеже рукава линию притачивания манжеты. Постройте прямоугольник с длиной, равной длине линии притачивания манжеты на рукаве плюс 2 см. Ширина прямоугольника равна ширине манжеты – в нашем случае это 5,5 см.

Шаг 2 . Оформите внешний край манжеты скругленными углами. Для этого отметьте точки на расстоянии примерно 1,5 см по вертикали и горизонтали от верхних углов прямоугольника. Через эти точки оформите скругления углов манжеты.

Шаг 3 . Обозначьте линии заноса сторон манжеты друг на друга при застегивании. На чертеже они изображены пунктирными отрезками, расположенными на расстоянии по 1 см от обоих краев манжеты. На серединах этих отрезков отметьте положение пуговицы и соответствующей ей петли. На левой манжете пуговица будет находиться с правой стороны, а на правой – с левой стороны.

Построение воротника

Воротник в рубашке может быть двух типов:

Стояче-отложной с цельнокроеной стойкой (рисунок а ), построение которого мы уже разбирали в статье о моделировании
Стояче-отложной с отрезной стойкой (рисунки б-г ), именно такой воротник у нашей модели рубашки и мы будем его сегодня рассматривать

В воротнике может варьироваться высота стойки (на рисунке б показана высокая стойки, на в , г – стойки средней высоты). Чем выше стойка воротника, тем плотнее он должен прилегать к шее. Воротники с невысокими стойками и стойками средней величины могут отставать от шеи в большей (рисунок г ), либо в меньшей (рисунок в ) степени.

Степень прилегания воротника к шее зависит от кривизны линий стойки. Более спрямленные линии стойки даст отставание воротника от шеи, а более вогнутая линия обеспечит плотное прилегание воротника к шее.

Вариант стояче-отложного воротника с отрезной стойкой уже рассматривался нами в уроке по моделированию платья-рубашки, вы можете посмотреть его по .

Воротник, построение которого мы будем рассматривать, показан на рисунке в . Начнем с построения стойки.

Построение стойки:

Шаг 1 . Основой для построения является прямоугольник с длиной, равной длине горловины, измеренной на чертеже, и шириной, равной высоте стойки.

Длина горловины Дгор будет складываться из длины горловины спинки и длины горловины полочки на чертеже . То есть, фактически, это половина длины горловины готового изделия.
Высоту стойки в классическом варианте можно принять равной Вс = 3 – 3,5 см. А можно примерно рассчитать ее по формуле Вс = Рост/50. Так, для роста 170 см, как в нашем примере, высота стойки будет равна 3,4 см.

Шаг 2 . На длинной стороне прямоугольника отметьте точку a , которая делит ее пополам. А на короткой – отметьте точку b , которая делит сторону в отношении 4 к 3 (как вариант – можно отметить середину отрезка, а затем опустить эту точку на 0,5 см вниз).

Шаг 3 . Через точки a и b мы будем строить линию втачивания стойки в горловину. Для этого через точки a и b проведем плавную линию и продлим ее на такое расстояние до точки c , чтобы линия втачивания стойки (показана на чертеже темно-синим цветом) по длине была равна длине горловины Дгор плюс половина ширины планки застежки.

Шаг 4 . Через точку с проведем перпендикуляр к линии втачивания стойки. На этом перпендикуляре отложим вверх высоту стойки и проведем через точки d и f плавную линию, подобную линии втачивания стойки.

Шаг 5 . Отрезок сd разделим в пропорции 2 к 1, а от точки d влево нужно отложить как минимум половину ширины планки застежки (плюс 0,1 – 0,3 см), в этом месте поставим точку e . Через полученные точки от точки с к точке e проведем плавную линию уступа стойки.

Расстояние между точками d и e может варьироваться от половины до полной ширины планки застежки. В первом случае воротник будет выглядеть, так, как на рисунке в с изображением воротников выше и фото белого воротника внизу, а во втором – как на рисунке г и фото черного воротника внизу.

Шаг 6 . Наметим линию середины застежки – это отрезок, который проходит параллельно отрезку сd на расстоянии половины ширины планки застежки (показан на чертеже пунктирной линией). На середине этого отрезка отметим крестиком положение пуговицы (и, соответственно, петли).

Таким образом, построение стойки воротника завершено! Линия fe является линией втачивания воротника в стойку. Перейдем к построению непосредственно воротника.

Построение собственно воротника

Шаг 7 . Проведем из точки e горизонталь (показана на чертеже пунктиром) и отразим относительно нее линию втачивания воротника в стойку fe – получена линия f1 e .

Шаг 8 . От точки f1 вверх отложим ширину отлета воротника, отметим точку g . В классическом варианте обычно она составляет 5 – 6 см. В нашей модели примем ширину отлета на 2 см больше высоты стойки: Шо = Вс + 2 см = 3,4 + 2 = 5,4 см.

Шаг 9 . На пересечении горизонтали из точки g и вертикали из точки e отметим точку e1 . Отложим от нее вправо по горизонтали примерно 1 см и отметим точку g1 .

Шаг 10 . Оформим линии конца и отлета воротника. В общем случае это делается произвольным образом, исходя из особенностей модели – угол может быть более заостренным, либо совсем скруглен, концы воротника могут быть более длинными и т.д. В нашей модели оформим линии воротника следующим образом: соединяем точки e и g1 и по этой линии от точки e откладываем расстояние, равное ширине отлета плюс 1 см. Отмечаем в этом месте точку h . Соединим точки g и h вогнутой плавной (почти прямой) линией – получена линия отлета воротника.

Идея начать шить мужскую одежду пугает порой даже опытных рукодельниц, уже набивших руку на изготовлении женских и детских изделий. И швы не такие, и планки да воротники обрабатываются иначе – отказаться от привычных приемов бывает нелегко. Но если вы хотите порадовать своего любимого – почему бы не попробовать? Тем более, что на поверку все оказывается не так уж и сложно. Кроме того, некоторые представительницы прекрасного пола стараются иметь в гардеробе вещи в мужском стиле, так что новые приемы лишними не будут. О том, как сшить рубашку, пойдет речь в нашей статье.

Виды рубашек

Перед тем, как сшить рубашку женскую, для начинающих очень полезным делом будет разобраться с шитьем мужской. Мужские рубашки делятся на два вида:

летние;
сорочки под галстук.

У летней рубашки – открытый воротник, у сорочки он делается на стойке — это более сложный вариант. Начать лучше с летней. У нее есть и то преимущество, что сшить такое изделие можно из яркой и даже пестрой ткани, чтобы ошибки, неизбежные на первом этапе, не портили общий вид. Кроме того, летнюю рубашку можно собрать и обычным швом, с открытыми срезами, обработанными оверлоком. Но если вы хотите сделать фирменное изделие, нужно сразу освоить запошивочный шов.

Пробуем шов

Этот вариант соединения деталей называют еще бельевым швом, поскольку применяют его для изготовления пододеяльников, наволочек и других подобных изделий. Чтобы сшить рубашку, нужно достаточно уверенно владеть этой, в сущности, довольно обычной технологией.

Основной вариант запошивочного шва выполняется в несколько этапов:

Отрежьте 2 одинаковых лоскутка.
Определите, на какую сторону будет заутюживаться припуск – эта деталь должна оказаться при наложении сверху.
Сложите заготовки так, чтобы срез нижней детали выступал на 2-5 мм.
Загните припуск нижней детали на верхнюю.
Сметайте и сострочите лоскутки.
Расстелите заготовку в один слой лицевой стороной вверх.
Заутюжьте припуск на сторону детали, которая была сверху.
Приутюжьте шов с лицевой стороны.
Пристрочите припуск на расстоянии 1 мм от сгиба – лучше использовать шов с закрепкой.
Проутюжьте шов с двух сторон.

Важно! Все детали классической мужской сорочки сострачиваются таким вот образом. Но ничто не мешает использовать этот способ соединения и при шитье летних рубашек — как мужских, так и женских.

Подготовка

Зная основной шов, можно быстро найти способ, как сшить мужскую рубашку – мастер-класс займет не так уж много времени. Сразу возникает вопрос, где взять выкройку:

Лучше всего заказать ее в ателье, поскольку там все сделают строго по меркам. Она вам пригодится еще не раз, если вы собираетесь обшивать своего возлюбленного и дальше.
Но такая возможность есть не у всех, строить же выкройку самостоятельно – дело довольно кропотливое (хотя в старых изданиях по шитью процесс описан подробнейшим образом).
Самые популярные варианты – перевести из модного журнала или скачать в интернете, благо, многие дома мод имеют свои сайты и регулярно выкладывают лекала вместе с инструкциями по изготовлению.
Традиционный домашний вариант, когда распарывается ненужное, но подходящее по размеру изделие, тут не очень подходит – очень уж много возни с запошивочными швами. Но, если другого способа нет, то можно использовать и этот. Главное – не срезать швы, а аккуратно их распороть. Припуски лучше заутюжить, а не срезать, чтобы в случае необходимости лекало можно было подкорректировать.

Выбираем ткань

Рубашки чаще всего шьют из сорочечной ткани. Летний вариант может быть и из обычного ситца или сатина. Для укрепления воротника используется обычно клеевая бязь. Во всех случаях нужно учесть, что это изделие довольно часто стирается, поэтому ткань не должна садиться.

Чтобы избежать неприятностей, материал нужно продекатировать:

Намочите отрез в теплой воде.
Аккуратно его отожмите, но не выкручивайте
Немного просушите, чтобы он остался влажным.
Расстелите его на горизонтальную поверхность изнаночной стороной вверх.
Высушите утюгом.
Ту же процедуру проделайте и с бязью.

Важно! Ткань не стоит складывать пополам – таким образом очень легко заутюжить сгиб, а разгладить его потом будет очень трудно.

Раскрой

Если вы взяли выкройку из журнала, на ней указано, как должны кроиться детали:

по долевой нити;
по поперечной;
по косой.

На чертежах обычно ставятся стрелки, которые обязательно нужно перевести и на лекала. Если же по каким-то причинам стрелки отсутствуют, следуйте нескольким обычным принципам:

Основные детали – полочка, спинка, рукав, — кроятся по долевой.
Кокетка, стояка и манжеты располагаются по поперечной.
Однотонная ткань при раскрое складывается вдоль, кромки совмещаются.

Важно! В журналах и на специализированных сайтах обычно даются половинки чертежей стоек, кокеток и манжет. Это не очень удобно. Гораздо лучше вырезать их из бумаги целиком, а потом перевести на ткань. Но если отрез достаточно большой, можно кроить и по половинкам, совместив средние срезы со сгибом ткани.

Переведите лекала на ткань (если у вас сорочечная однотонная ткань, лучше использовать для этой цели специальный аква-маркер, который легко смывается) и сделайте припуски 1,5 см по всем срезам. Мелкие детали кроятся с припуском 1 см. К таким фрагментам относятся:

воротник;
стойка;
карманы;
манжеты;
обтачки разрезов рукавов;
планки.

Важно! Если ткань в полоску, отрез надо складывать так, чтобы совпали края полосок, а не кромки.

Укрепляем детали

Собрать изделие будет гораздо проще, если заранее подготовить все детали. Начать следует с укрепления воротника. Клеевая бязь может иметь разную жесткость – для летних рубашек берется мягкая, для офисных сорочек – более твердая, а если нужен воротник под галстук, самую жесткую бязь клеят в два слоя.

Воротник для офисной сорочки требует особого внимания, потому что слои в нем разные. У одной прокладки есть припуск, у другой — нет. Поэтому поступаем так:

Приклеиваем на верхний воротник деталь с припуском.
Второй слой наклеиваем поверх первого, припуска у этой заготовки нет. Прокладка приутюживается так, чтобы она не отошла после нескольких стирок.

В принципе, второй слой вовсе не обязательно клеить на всю деталь. Можно укрепить таким способом только уголки, если бязь достаточно толстая.

Важно! Есть и еще один способ – специальные пластиковые косточки, вставленные в кулиски.

Планка

Планки на сорочках бывают двух видов:

двойная;
мужская.

Двойная планка

Ширина ее составляет 2-4 см, в зависимости от фасона. Вдоль по краю припуск не оставляется.

Вариант 1:

Заутюжьте планку дважды на изнаночную сторону полочки.
Застрочите ее на расстоянии 1 мм от сгиба.

Вариант 2:

Как и в первом случае, заутюжьте планку дважды на изнаночную сторону.
Наметьте места для пуговиц и петель.
Когда изделие будет готово и пуговицы пришиты на свои места, планка сама зафиксируется.

Мужская планка

Отличается от двойной тем, что делается только на левой полочке – там, где располагаются петли. С другой стороны находится обычная двойная, на нее пришиваются пуговицы. Ширина составляет 3-4 см, плюс 1 см на обработку:

Планку заутюжьте дважды на изнаночную сторону полочки.
На расстоянии 0,5 см от сгиба сделайте строчку.
Отверните планку, чтобы срез был в сгибе.
Приутюжьте.
Проложите вторую строчку на расстоянии 0, 5 см от сгиба.

Сборка основных деталей

Настал момент заняться полочкой. В классической мужской выкройке она состоит из двух деталей – собственно полочки и бочка. Выберите шов, которым вы будете стачивать детали, чтобы сшить рубашку:

Пришейте бочок к детали полочки – делать это нужно со стороны бочка.
Пришейте кокетку к полочке и спинке – при складывании деталей (как в описании шва) кокетка будет снизу.

Двойная кокетка

У классических мужских сорочек кокетка часто делается двойной. При этом никаких припусков не видно. В чем дело?

Наколите детали полочки и спинки на одну из деталей кокетки.
Скатайте полочки и спинку руликом и закатайте на кокетку.
Наложите на всю эту конструкцию вторую деталь кокетки лицевой стороной вниз.
Сострочите обе детали кокеток, захватывая и основные заготовки.
Подрежьте припуски, чтобы осталось не более 5 мм.
Вытащите основные детали через горловину.
Приутюжьте швы.

Самая главная задача выполнена, осталось только отсрочить кокетки вдоль швов, а также сшить срезы горловины.

Одно из главных технологических отличий изготовления мужских и женских рубашек – порядок, в котором стачиваются детали:

При шитье женской рубашки сначала соединяются плечевые и боковые швы, а уже потом вшивается рукав.
В мужской одежде – все наоборот, рукав нужно посадить в пройму до того, как будут выполнены боковые швы и даже шов самого рукава. Для этого потребуется некоторое количество булавок – деталь удобнее вкалывать, а не вметывать.

Вот стандартный порядок:

Закрепите рукав в пройме – не забудьте про метки на окате.
Вшейте деталь – делать это следует со стороны рукава.
Если шов обычный, припуск заутюживается на пройму, а затем вдоль проймы прокладывается строчка.
Сшейте одной строчкой боковые швы полочки и спинки и шов самого рукава.

Важно! Если вы применяли обычный шов, припуски обметайте вместе, а затем заутюжьте их на сторону спинки.

Рукава

Планки рукавов

Внешний вид изделия во многом зависит от того, насколько качественно обработаны разные мелкие детали. В частности, планки рукавов. Есть несколько вариантов, но самый популярный – следующий:

Наметьте разрез длиной 12-14 см – он должен находиться сзади.
Выкроите планку, которая должна быть длиной 16-18 см и шириной 7 см..
Настрочите ее вдоль разреза с той стороны, где расстояние от шва до разреза больше.
Сделайте разрез так, чтобы до края строчки оставалось примерно полтора сантиметра или даже чуть меньше.
На конце разреза вырежьте треугольничек по направлению к концу строчки.
Припуск, который идет вдоль планки, заутюжьте на нее.
Свободный край разреза подверните дважды на 0,5 см на изнаночную сторону и пристрочите.
Треугольник заутюжьте вверх.
Саму планку заутюжьте на разрез, а затем сложите вдоль пополам и тоже приутюжьте, чтобы сгиб прикрыл шов, которым притачивалась деталь.

Важно! Что касается верхнего края планки, то он складывается уголком и настрачивается на рукав.

Манжеты

Проклейте бязью внешнюю часть манжеты, чтобы почти закончить шить мужскую рубашку (на прокладке должен быть припуск):

Нижний срез заутюжьте на изнаночную сторону.
Припуск пристрочите.
Сложите вместе обе детали манжеты лицевыми сторонами друг к другу.
Сшейте их.
Припуски подрежьте до 0,5 см, в углах – наискосок.
Выверните манжету.
Приутюжьте ее.
Заложите складки по низу рукава – сгибы должны располагаться со стороны разреза.
Наложите манжету так, чтобы с лицевой стороны оказалась укрепленная ее деталь.
Пристрочите.
Припуски заутюжьте в сторону манжеты.
Шов замаскируйте с лицевой стороны, подогнув укрепленную часть манжеты так, чтобы она закрыла строчку.
Притачайте манжету в край, а затем отстрочите.

Воротник

Одна из главных деталей мужской рубашки – да и женской, впрочем, тоже. Он у вас уже подготовлен. Дальше действуйте так:

Нижнюю деталь (на которой нет бязи) подрежьте по верхнему и боковым срезам.
Наметьте середины обеих деталей воротника.
Выровняйте детали.
Сложите их лицевыми сторонами друг к другу, сколите или сметайте, совместив все срезы.
Стачайте детали со стороны нижней, сделав в углах поперечные стежки.
Припуски в углах подрежьте на расстояние 1 мм от шва.
Подрежьте прямые припуски, чтобы до шва оставалось 0, 5 см.
Припуск заутюжьте на нижний воротник.
Выверните деталь.
Выправите уголки.
Приутюжьте так, чтобы край верхнего воротника немного заходил на нижний.
Сшейте нижние срезы
Сложите воротник пополам.
Проверьте углы и подровняйте нижний срез.
Отстрочите воротник, обращая особое внимание на углы (там лучше проложить вспомогательную нить).

Стойка

В любом случае стойка должна быть несколько жестче, чем воротник. При этом ту деталь, что будет соприкасаться с шеей, проклеивают вместе с припусками, а наружную – строго по лекалу:

Припуски внутренней детали припуски со стороны горловины заутюжьте на изнаночную сторону.
По нижнему краю проложите строчку, прихватывая и срез припуска.
На внешнюю стойку наложите воротник, чтобы проклеенная его сторона находилась сверху.
Выровняйте детали и стачайте по верху стоек, а припуски подрежьте.
Выверните стойку.
Отутюжьте.
По сгибу внешней стойки наметьте линию втачивания.
Вметайте и втачайте воротник, припуск заутюжьте в сторону стойки.
Приметайте стойку, чтобы подгиб лег на строчку.
Как и на всех мелких деталях, по краю проложите строчку.

Низ

Ну вот почти все и готово, осталось обработать низ:

Подогните припуск на изнаночную сторону на 0, 7 см.
Заутюжьте.
Подогните припуск еще раз на такое же расстояние.
Прострочите ее на расстоянии 0,1 см от сгиба.

Осталось сделать петли и пришить пуговицы.

Женская рубашка

Один раз попробовав сшить мужскую сорочку, вы очень легко найдете ответ на вопрос, как сшить рубашку женскую. Да почти так же, только застежка делается на другую сторону, то есть планка с петлями будет на правой полочке. При этом смело можно использовать обычные швы. Есть множество вариантов обработки низа – его можно, например, сделать фигурным. Что касается мелких деталей, то их нужно точно так же укреплять, чтобы они лучше держали форму. Укрепляются все парные детали:

стойка;
воротник;
манжеты.

Что же касается последовательности, в которой удобнее всего сшить рубашку женскую своими руками, то она будет следующим:

Обработайте все планки так же, как и для мужской рубашки.
Сметайте изделие для первой примерки, если нужно – по спинке заложите складку, при этом собирать кокетку не обязательно, можно ограничиться одной деталью.
Сшейте кокетку и соедините ее с полочкой и спинкой.
Присоедините рукава.
Обработайте воротник уже описанным способом.
Втачайте воротник.
Обработайте низ, пришейте пуговицы и сделайте петли.

Без выкройки

А можно ли сшить рубашку с длинным рукавом своими руками без выкройки быстро? Ничего невозможного нет! Только это не будет классической рубашкой – скорее, что-то в народном стиле, ведь раньше шили рубахи без всяких выкроек. Получится она цельнокроеной, а в качестве воротника можно сделать низкую стойку. Хотя ничто не мешает соединить разные виды кроя – например, сделать полочку, спинку и рукава в виде прямоугольников, но пришить классические манжеты и классический же воротник. Конечно, это будет женская рубаха, причем очень интересного фасона.

Таким образом, сшить даже классическую сорочку не так уж и сложно, главное – соблюдать технологию и выполнять все операции терпеливо и аккуратно. Что же касается нетрадиционных моделей, то современная мода настолько демократична, что любая начинающая рукодельница может придумать что-нибудь интересное, в том числе и представителям сильного пола.

Terry"s style.Мастер-класс по пошиву рубашки.

Чертовски подробный мастер-класс по пошиву рубашки под катом.
Отсутствие систематических знаний в портновском деле побудило меня записаться на курсы кройки и шитья, с целью когда-нибудь шить не кое-как, а профессионально. И я решила делиться полученными знаниями, а заодно и закреплять материал в виде мастер-классов. Итак, мой первый пост и первая рубашка, самостоятельно сшитая с нуля.

Материалы:
- лён, 1,3 м;
- дублерин 0,2 м;
- нитки в тон ткани, две катушки;
- выкройка;
- портновские ножницы;
- портновский мел;
- линейка;
- булавки;
- иголка и нитки для намётки;
- швейная машинка.

1. Подготовка ткани.

1.1. Прогладила ткань, лён требует влажно-тепловой обработки.
1.2. Один из срезов ткани подровняла до прямого угла.

2. Крой.

2.1. Спинку и полочки приколола к ровному срезу ткани, оставляя одинаковые припуски на подгибку. Так выровнять низ изделия будет гораздо проще. Элементарная вещь, да? Но я до этого сама не додумалась:). Обращаем внимание на то, чтобы подборта по низу были с таким же припуском (или хотя бы не меньше), если они не легли на одну линию со спинкой и полочками.
2.2. Приколола булавками остальные детали выкройки, не забывая про припуски на швы: рукава, стойка воротника, воротник, манжеты, карманы (последние четыре детали кроила по косой).

2.3. Обвела детали мелом, вырезала, не снимая выкройки.

2.4. Согласно отметкам на выкройке сделала ножницами насечки на ткани длиной где-то в полприпуска. Самая важная отметка - головка рукава (точка в верхней части рукава, которая должна соединиться с плечевым швом). Остальные, типа мест середин деталей и мест складок, тоже не помешают.

2.5. Сняла выкройки с ткани, перевела обведенную вытачку с одной полочки на другую. Вытачки на спине проигнорировала, на рубашке их не будет.

3. Пошив.

3.1. Сметала вытачки, начиная от вершины. Сметала по швам спинку и полочки для примерки. Скорректировала посадку по фигуре, убрала наметку везде, кроме вытачек.

3.2. В моем случае спинка получилась широковата в плечах, исправила таким образом: к середине спинки с лица заложила две складки по 1 см. Приложила выкройку спинки, подрезала по ней горловину.

КОКЕТКА.

3.3. На полноценную кокетку ткани не хватало, а очень хотелось закрыть складку. Взяла имеющийся симметричный остаток после раскроя, подрезала по спинке.

3.4. Вырезала из плотной бумаги трафарет кокетки так, чтобы по нижней линии он был меньше на 0,7 см. По трафарету заутюжила припуск на изнанку.

3.5. Приметала и пристрочила кокетку по нижней линии к спинке, заутюжила складку и кокетку. Вообще, меня учат каждую строчку сразу утюжить, так изделие будет выглядеть фирменно, что ли. Оставляя глажку на потом, есть шанс не попасть утюгом в труднодоступные места.

3.6. Стачала и заутюжила вытачки.

КАРМАН.

3.7. Наметила место кармана. По трафарету заутюжила припуски по периметру. От трафарета отрезала верхнюю часть (2,5 см), сложила и опять заутюжила. Застрочила верхнюю часть кармана, приметала и притачала его к полочке. Повторила операцию со вторым карманом.
3.8. Стачала и обработала плечевые швы.

ПОДБОРТА И ВОРОТНИК.

3.9. Проклеила дублерином подборта, притачала к полочкам лицом к лицу. Обработала плечевые срезы зигзагом. Внешние срезы подогнула в один слой, прошила трикотажной строчкой или что-то вроде того - она симпатичнее, чем зигзаг и распускаться ткани не дает. Потом уже подсмотрела на покупной рубашке, как это место сделать аккуратнее: прежде, чем проклеивать и притачивать подборта к полочкам, внешние срезы подбортов стачать с соответствующими срезами дублерина лицо подборта к не клеевой стороне дублерина, вывернуть на лицо, проутюжить подборта, приклеивая дублерин.

3.10. Продублировала по одной детали воротника и стойки (лучше дублировать обе стойки). Стачала воротник с изнанки по трем сторонам. Срезала уголки вывернула. Прометала воротник так, чтобы шов чуть съехал на сторону нижнего воротника (нижним будет тот, который дублерином не проклеен), воротник проутюжила.

3.11. Между сложенными лицом к лицу деталями стойки проложила воротник, совместив сначала середины деталей. Стачала, вывернула, проутюжила.

3.12. Приметала внешнюю стойку лицом к лицу к горловине, совмещая в начале середины горловины и стойки, потом боковые швы стойки со швами подбортов, затем припосаживая горловину на воротник. Стачала по воротнику.

3.13. Необработанный срез подборта приметала лицом к лицу к внутренней стойке, загибая на 1 см плечевой срез подборта. В неудобных для машинки местах прошила вручную. Аналогично со второй стороной.

3.14. Вывернула подборта, подогнула и застрочила близко к краю среднюю часть внутренней стойки. Плечевую часть подборта пристрочила вдоль плечевого шва. Подборта выметала так же, как воротник, смещая шов в сторону изнанки. Проутюжила подборта и стойку, дала машинную строчку по подбортам, стойке и воротнику

МАНЖЕТЫ И РУКАВА.

3.15. Отрезала полоску ткани по косой 3х20 см, заутюжила пополам изнанкой внутрь. В задней части рукава (при сложении пополам задняя часть выступает) на расстоянии 1/3 от среза начертила вертикальную линию 10 см. Пристрочила с изнанки полоску срезами к линии, разрезала по линии.

3.16. Вывернула полоску на лицо, с лица проложила строчку по краю полоски. Место для меня сложное, чтобы прошить ровно, педалью машинки не пользовалась, тупо крутила моховое колесо. Сложила рукав по разрезу лицо к лицу, закрепила верхушку разреза парой стежков, заутюжила.

3.17. Продублировала половину манжеты. Стачала и обработала 10 см рукава снизу. Заложила складки с лица в сторону разреза: две на передней (широкой) части рукава и одну - на задней (узкой). Величина складок выбирается так, чтобы после их закладывания обхват рукава снизу равнялся длине манжеты без учета припусков.

3.18. Приметала лицо манжеты (непроклеенную половину) к изнанке рукава, оставляя на манжете по 1 см отступов от разреза рукава, стачала по манжете. Сложила манжету пополам лицом к лицу, стачала вертикальные срезы. Подрезала уголки, вывернула манжету и рукав. Подогнула край манжеты и пристрочила к рукаву. Заутюжила, сделала отделочную строчку по оставшимся сторонам манжеты.

3.19. Посадила рукав в пройму. Стачала и обработала рукав и боковой шов. Пункты 3.15 - 3.18 повторила со вторым рукавом. Подогнула низ. Обработала петли, пришила пуговицы.

Рубашка готова. Терри Ричардсон одобряет)))

Нет лучшего подарка для мужчины, чем подарок, сшитый своими собственными руками. Особенно, если это потрясающая стильная рубашка приталенного силуэта, выполненная с мыслями о нем!

Как сшить мужскую рубашку: снимаем мерки

Для построения выкройки мужской приталенной рубашки необходимо снять следующие мерки:

Рост – 180 см
Обхват груди (ОГ) – 102 см
Обхват талии (ОТ) – 94 см
Длина рукава (ДР) – 65 см
Обхват шеи (ОШ) – 42 см
Длина спины до талии – 47 см
Обхват запястья – 19 см
Длина изделия – 65 см

Вспомогательные мерки для построения выкройки мужской приталенной рубашки необходимо рассчитать по формулам:

Ширина спины (ШСп) =2/10 ОГ — 1 см (для ОГ до 112 см) = 1/10 ОГ + 10,5 см (для ОГ больше 112 см)

Ширина проймы (ШПр) = 1/10 ОГ + 2 см

Ширина груди (ШГр) = 2/10 ОГ — 1 см (для ОГ до 112 см) = 1/2 ОГ – ШСп – ШПр (для ОГ больше 112 см)

Глубина проймы (Гпр) = (1/10 ОГ + 12) + 3 (для всех размеров)

Длина горловины спинки (ДГсп) = 1/6 Обхвата шеи

Прибавка на свободу облегания мужской приталенной рубашки должна составлять 5 — 5,5 см. Важно! Ширина сетки равна 1/2 ОГ + 5,5 см = 52 + 5,5 = 57,5 см.

Прибавки на свободу облегания для мужской рубашки:

Расчет исходных значений:

Ширина спины = 102/10 ∗ 2 – 1 = 19,4 см

Ширина проймы = 102/10 + 2 = 12,2 см

Ширина груди = 102/10 ∗ 2 – 1 = 19,4 см

После выполнения расчетов необходимо проверить их правильность. Для этого следует сложить полученные значения. Сумма должна быть равна полуобхвату груди по мерке.

Проверка: 19,4 + 12,2 + 19,4 = 51 см (полуобхват груди по мерке – 51 см, следовательно расчеты выполнены верно).

Дополнительно производится расчет глубины проймы с прибавкой (Гпр) = 102/10 + 12 + 3 = 25,2 см.

Длина горловины спинки (ДГсп) = 42/6 = 7 см.

Строим выкройку-основу

Рис. 1. Выкройка-основа мужской рубашки

Начертите сетку шириной равной 1/2 ОГ + 5,5 см на свободу облегания рубашки и длиной равной желаемой длине рубашки по мерке: АВ= 102/2 + 5,5 = 51 + 5,5 = 56,5 см. АD = 65 см (длина рубашки по мерке).

От точки А вниз отложить Глубину проймы АГ = 102/10 +12 +3 = 25,2 см, Длину спинки рубашки до талии по мерке АТ = 47 см. Провести линии ГГ1, ТТ1, Г2П, Г3П2.

От точки Г1 справа налево отложить Ширину спины мужской рубашки с прибавкой ГГ2 =102/10х2 – 1 + 1,3 = 20,7 см, ширину проймы мужской рубашки с прибавкой Г2Г3 = 102/10 + 2 + 3,5 = 15,7 см.

Линия бока рубашки Г4 = Г2Г3/2. Провести линию Г4Н1.

От точки В влево отложить расчетное значение длины горловины спинки + 1см: ВВ1 = 7 + 1 = 8 см.

От точки В1 отложить вверх 2 см: В1В2 = 2 см. Вычертить росток спинки мужской рубашки по лекалу.

Наклон плеча От точки П отложить 3 см вниз: ПП1 = 3 см. Провести линию плеча по линейке, отложить длину плеча равную длине плеча по мерке + 0,5 см.

Линии глубины проймы ПГ2 и П2Г3 поделить на 5 равных частей. От нижней точки деления ПГ2 провести горизонтальную линию длиной 1,5 см, от средней точки деления провести горизонтальную линию длиной 0,7 см. По лекалу вычертить линию проймы спинки мужской рубашки.

От точки А вниз отложить длину горловины спинки +2 см для всех размеров АА1 = 7 + 2 = 9 см и вправо – длину горловины спинки (ДГсп = 7 см). Соединить полученные точки линией, разделить линию пополам и под прямым углом отложить 1,7 см. Вычертить вырез горловины переда мужской рубашки по лекалу.

От точки П2 вниз отложить 4 см – точка П3. Провести линию плеча переда рубашки, длиной равной длине плеча спинки.

По лекалу вычертить пройму переда мужской рубашки, которая проходит через среднюю точку деления П2Г3 к точке Г4.

По боку на уровне линии талии отложить 2 см влево и 1,5 см вправо на вытачки. Соединить полученные точки с точками Г4 и Н1 плавными выгнутыми линиями.

Спинку рубашки по талии поделить пополам и от полученной точки влево и вправо отложить по 1,5 см на вытачку. Длина вытачки вверх 17-18 см.

ВАЖНО! Измерьте ширину сетки по низу рубашки. НН2 должна составлять 1/2 ОБ +2 см. Если полученное значение меньше, необходимо расширить рубашку по бокам.

По середине переда необходимо дать прибавку на планку, сделав прибавку к середине переда – 4,5 см. Ширина планки в готовом виде – 3 см. Планка может быть цельнокроеной или притачной. Во втором случае планку необходимо отрезать и выкроить отдельно.

Моделирование выкройки

Рис. 2. Как сшить мужскую рубашку: моделирование

По пройме переда рубашки и по вырезу горловины от плеча отложите по 2 см. Проведите горизонтальную линию. Отрежьте полученную деталь и приклейте ее по линии плеча спинки.

По среднему шву спинки от горловины отложите 7 см – ширина кокетки. Проведите горизонтальную линию.

По пройме от линии кокетки отложите вниз 1-1,5 см. По лекалу проведите плавную линию. Отрежьте кокетку от спинки. По середине спинки сделайте прибавку 3 см на складку. Спинку выкроить со сгибом по центру. Ширина складки в готовом виде — 3 см.

По низу рубашки при помощи лекала, отложив по 4см вверх по бокам начертить фигурную линию низа рубашки.

Выкроить перед и спинку рубашки без кокетки, дополнительно выкроить две детали кокетки (кокетка в мужских рубашках делается двойной – в два слоя ткани).

Выкройка рукава мужской рубашки

Рис. 3. Выкройка рукава к мужской рубашке

Измерьте длину проймы на чертеже. Исходя из измеренного значения проймы рассчитать Высоту оката ОО1 = 1/3 длины проймы по чертежу минус 5 см, и Длину вспомогательной линии оката ОП и ОП1 = 1/2 Длины проймы по чертежу.

От точки О (самая высокая точка оката рукава рубашки) вниз отложить расчетную Высоту оката – точка О1. Через точку О1 провети горизонтальную линию – ПП1.

От точки О влево и вправо отложить расчетное значение Длины вспомогательной линии оката рукава рубашки ОП и ОП1.

От точки О вниз отложить длину рукава по мерке минус 1 см.

Ширина рукава по низу равна длине манжеты рукава + 4 см на две складки. Полученное значение поделить пополам и отложить влево и вправо от точки Н.

ВАЖНО! Длина манжеты рассчитывается таким образом: Окружность запястья по мерке + 2 см на свободу облегания + 3 см на застежку.

Разрез рукава – НН1 поделить пополам. Линия разреза длиной 10-12 см.

Оформить линию оката рукава как показано на чертеже выкройки.

Выкройка манжеты для рукава рубашки

Рис. 4. Выкройка манжеты мужской приталенной рубашки

На чертеже выкройки манжеты дано построение манжеты под запонку и построение простой манжеты. АВ равно окружности запястья по мерке + 2 см на свободу облегания + 3 см на застежку.

Выкройка воротника

Рис. 5. Выкройка воротника рубашки

Измерьте длину горловины переда рубашки с планкой в готовом виде и спинки рубашки. Постройте воротник стойку и отлетной воротник мужской рубашки как показано на чертеже выкройки 4.

Воротник стойка выкраивается отдельно, отлетной воротник мужской рубашки выкраивается отдельно.