Мода или индивидуальный стиль, как оставаться модным, не изменяя своему вкусу? Кто в России и на Западе является образцом для подражания, или, как выражаются профессионалы модной индустрии, трэндсеттерами? Кто несет моду в массы? И какой дизайнер сейчас самый модный? Ответы на эти и другие вопросы мы попытались выяснить у профессионалов фэшн-индустрии.
Заядлые российские модники заметно охладели к игре в моду, за модой гоняются в основном те, у кого только сейчас появилась возможность выкладывать за вещи огромные суммы. Это так называемые представители «золотой молодежи», которые скупают все модные брэнды и трэнды и одевают все эти вещи так, как советуют глянцевые журналы, или как это носят знаменитости.
На столичных тусовках и светских мероприятиях люди выглядят как клоны, зато, глядя на прикид каждого, легко понять, что нынче «последний писк». По-прежнему российские модники считают, что в моде загар, силиконовые губы и нарощенные волосы. К такому выводу пришел стилист и телеведущий Влад Лисовец, в числе постоянных клиентов которого «Блестящие», Валерий Леонтьев, Анита Цой и другие одиозные персонажи отечественного шоу-бизнеса. В то же время на Западе загар а-ля «жертва солярия» и яркий макияж уже давно моветон, а так популярные в российской элите «smokey eyes» актуальны только на показах мод.
Главное отличие западных модников от отечественных заключается в том, что для русских характера чрезмерность, броскость и желание выглядеть нарядными в любое время и в любом месте. «Live for the fashion, die for cloth» - «Живи ради моды, умри за одежду» - такой девиз у русских, считает Лидия Александрова, которая 12 лет посвятила моде.
Россиянки стремятся выделиться любыми способами, любовь к расписным матрешкам и хохломе у русских в крови. При этом для девушек среднего достатка быть стильной означает быть ухоженной: укладка, маникюр, чистая обувь, отглаженная одежда – вот основные правила быть красивой и модной.
На Западе стиль проявляется не в сочетании ультрамодных брэндов, а в показной небрежности. Даже звезды позволяют себе вольные, взъерошенные прически, как будто бы и вовсе не готовились к выходу в свет.
По мнению экспертов, даже самые стильные российские звезды на год - два отстают от своих заокеанских коллег, предпочитая копировать Голливуд и Лондон. Самыми популярными образами в нашем шоу-бизнесе до сих пор остаются Дженнифер Лопес и Мадонна. С этих мировых знаменитостей «слизывают» и одежду, и макияж, и клипы и даже манеру исполнения.
А вот с отечественными трэндсеттерами (законодателями моды) у нас плоховато. В Великобритании и США стоит Виктории Бэкхэм выйти на улицу в маячке от известного дизайнера, как тут же эта одежка становится вещью must-have в гардеробе любой стильной девушки. «Такого феномена, как на Западе, когда звезда появилась в джинсах, и товарооборот марки сразу же резко возрос, у нас пока нет. Что касается отечественного шоу-бизнеса, то там многие персоны так и не научились правильно и красиво одеваться, так что наша задача – привить им вкус», - говорит Лидия Александрова.
Главным российским трэндсеттером по-прежнему остается Ксения Собчак, которая несколько лет назад принесла моду на черепа и прочие «пиратские» штучки, которые до сих пор неимоверно популярны среди молодежи. Главным законодателем мод за границей считается дизайнер Alexander McQueen. Он опережает моду на несколько сезонов, а его идеи берут за основу многие признанные кутюрье.
Все модельеры сходятся во мнении, что вкус – врожденное понятие. При помощи глянцевых журналов можно лишь его совершенствовать, не нужно брать за основу актуального гардероба все модные тенденции, а чтобы выглядеть стильно необязательно каждый сезон тратить бешеные деньги, скупая все новинки.
Человек должен чувствовать себя комфортно и удобно, вещи всего лишь канва, оболочка, главное – что внутри, и эту внутреннюю индивидуальность и нужно подчеркивать.
Марки выпускают по 10 коллекций в год и, как вы заметили, все они попадают в тренды. Wonderzine разбирается, кто формирует тенденции на сезоны и сезоны вперед, как их предугадывают аналитики моды и перенимают марки одежды.
Текст : Лиза Кологреева
8 коллекций Dior за 2013 год созданы дизайнерами Рафом Симонсом, Биллом Гейттеном и Крисом ван Ашем (они, отметим, работают еще и над именными линиями)
Если вы следите за модой, то, скорее всего, знаете, что сейчас марки выпускают предосенние коллекции 2014 года - Pre-Fall 2014. В последней стадии производства находятся образцы коллекций на осень и зиму 2014-го и 2015-го - Fall/Winter 2014/2015. Значит, большинство марок уже заняты мудбордами и эскизами коллекций предвесеннего сезона, Resort 2015, и коллекций на весну и лето 2015-го - Spring/Summer 2015. Конечно, речь идет о глобальных брендах, которые задают моду, от Alexander Wang и Burberry Prorsum до Givenchy и Prada. Получается, что эти марки выпускают десяток коллекций в год: вспомните критика International Herald Tribune Сьюзи Менкес о новом темпе моды - «бесконечном параде новинок». Чтобы наклепать столь внушительное количество одежды за столько короткий промежуток времени, требуется не просто команда дизайнеров и стилистов, способных генерировать идеи 24/7. В большинстве случаев им помогают trend forecasters - люди, которые занимаются предсказанием модных тенденций. Они анализируют сотни различных факторов и определяют, какой длины топ с какой шириной полоски какого оттенка синего вы захотите носить в будущем. Причем предсказание тренда может быть как краткосрочным (на 2016 год), так и долгосрочным - на 2020-й. Получить доступ к этой аналитике может любой желающий: достаточно купить тренд-бук на выставке Première Vision или подписаться на соответствующую платную рассылку на WGSN - онлайн-платформе, которая в конце 1990-х составила нешуточную конкуренцию печатным тренд-букам.
На чем же основываются тренд-аналитики - или, проще, откуда берутся тренды, которые они предсказывают и тем самым диктуют? Пожалуй, самый важный объект наблюдения тренд-аналитиков - потребители, то есть абсолютно все люди. Отметим, фокус-группы - это so last season. В 2009 году американский дизайнер Джулия Фоулер вместе с другом и программистом Джоффри запустила Edith - платформу, анализирующую действия покупателей различных онлайн-магазинов и комментарии в соцсетях. Получаемые данные дают понять ритейлерам и производителям абсолютно все: от того, насколько адекватна цена их продукта, учитывая его модность, в сравнении с конкурентами, до того, сколько продлится любовь к леопарду. Клиентами Edith являются Asos и Gap, которые, оказалось, ориентируются не только на тренд-репортажи будущего сезона, но и на более дальновидные и таргетированные предсказания.
Консультироваться по цветам лучше всего у Pantone: компания занимается тренд-прогнозированием в колористике
Другая важная черта, дающая тренд-аналитикам пищу для размышления, - поп-культура. Это, во-первых, знаменитости, напрямую влияющие на умы масс. Например, в начале 2000-х селебрити начали фотографировать в обычной жизни в плюшевых костюмах Juicy Couture - и спортивные костюмы стали частью повседневной одежды, а если Бейонсе и Рианна носят мешковатые футболки с номерами и короткие джинсовые шорты, вероятность, что такие появятся в коллекциях Topshop, возрастает в разы. Кстати, глава отдела дизайна британской марки Эмма Фэрроу отмечает, что на тренды влияет другая часть поп-культуры - фильмы, музыка и искусство. «Теперь покупают не просто одежду, а эстетику. Если в Metropolitan Museum открывается выставка о культуре панков, скоро люди захотят примерить их образ на себя - именно такие вещи заводят современных покупателей», - комментирует Фэрроу. Мода, собственно, и есть часть поп-культуры. Когда показы становятся чем-то вроде национального спорта, люди, которые ходят на эти показы - герои уличных блогов, - становятся знаменитостями эпохи Скотта Шумана и Томми Тона. Многие тенденции задают Ада Кокосар, Сьюзи Лау, Тейлор Томаси Хилл, а также Елена, Мирослава и Ульяна.
Мода, как и все в мире, циклична, поэтому ее частично можно просчитать. Возьмем легкий пример: тренды 1960-х возрождали и в 1980-х, и в 2000-х. То есть декады, влиявшие на облик и привычки, цитируют с примерно равной периодичностью. Однако из-за роста темпа моды ее цикл становится более коротким. К тому же теперь не существует распределения декад по сезонам: по последним шоу видно, что в одно и то же время 3.1 Phillip Lim говорит о 1990-х, Rochas - о 1960-х, а Giorgio Armani - о 1940-х. Цикл трендов могут описывать специальные университеты - в точности как экономические циклы. Эти знания они продают модным Домам - те, конечно, не станут говорить об этом публично. Вернемся к тренд-аналитикам. Обозреватель Style.com Тим Блэнкс всегда любит повторять, что мода изменяется под влиянием общества. Например, в 1970-х и 80-х женщины особенно яро отстаивали равные права с мужчинами - и надевали брючные костюмы. Сексуальная революция 60-х, ну и дизайнер Мэри Куант, подарили нам мини-юбки. Сюда же можно отнести влияние субкультур с определенными внешними кодами на моду: это и панки, и хиппи, и преппи. Тренд-аналитики оценивают социальные явления современного мира. Greenpeace может спровоцировать моду на искусственный мех, Pussy Riot - на яркий неоновый color blocking, а последние события в Украине - на сочетание желтого и голубого.
То, что многие дизайнеры опираются на тренд-прогнозы - что очевидно уже по неоднократно повторяющимся цветам и формам в коллекциях, - вовсе не значит, что в мире не осталось места творчеству. Есть модные Дома, которые сами формируют облик поколения и диктуют, как должна одеваться девушка. Это, например, Ханна МакГиббон и Фиби Файло, которые на пять лет переодели всех нас в шелковые смокинги и бежевые пальто, или Миучча Прада, одевающая всех в цветной мех и заставляющая хотеть бомбер с кристаллами. Но когда вам нужно составить план дистрибуции 10 коллекций за год, думать об инновациях становится сложновато. Раф Симонс говорит, что справиться с этим ему помогают краткосрочные отпуска: дизайнер уезжает отдохнуть в пустом доме после создания каждой линейки. И видно, что самый мощный импульс творчества идет от молодых и обремененных лишь двумя коллекциями дизайнеров - вроде Айрис ван Херпен или Meadham Kirchhoff. Которые, кстати, скоро наверняка станут частями больших корпораций: именно это происходит с их коллегой Джонатаном Андерсоном, которого взял под свою опеку владелец Gucci, Kering. Вопрос в том, что станет с модой через 10 или 20 лет: не будут ли 99% дизайнеров выбирать оттенок мятного и ширину бретонской полоски по тренд-буку, чтобы попасть в тренд, который точно купят.
Один из самых известных тренд-аналитиков - Лидевий Эделькурт - с командой делает тренд-буки и контаклинг, а также ведет онлайн-платформу Trendtablet.com . Кстати, теперь тренд-аналитике учит Fashion Institute of Technology в Нью-Йорке
Белорусская неделя моды стартует 7 ноября: совсем скоро мы узнаем, что предлагают носить в весенне–летнем сезоне ведущие дизайнеры страны. Акценты в номинациях расставляются яркие - детская дизайнерская одежда, мужская мода, этническое шоу, социальные инициативы. О том, как живет и развивается Belarus Fashion Week, с какими проблемами сталкивается индустрия моды в Беларуси, мы поговорили с Яниной Гончаровой - председателем Белорусской палаты моды, вдохновителем и организатором проведения BFW.
- Простой потребитель может сказать - а зачем нам Неделя моды? Мы ходим в магазины и там покупаем...
Потребитель, прежде всего, должен быть осведомленным и воспитывать в себе хороший вкус. Большинство покупателей знают зарубежные марки, которые им не по карману, но при этом часто отвергают белорусские бренды. В Беларуси прекрасные модные дома, дизайнеры, которые работают около 20 лет - такие как Алена Горецкая, Николай Морозов, Лариса Балунова... У нас уже есть своя fashion–история, пусть небольшая, и о ней нужно говорить. Belarus Fashion Week показывает хедлайнеров, лидеров мнений, которые определяют моду.
То, что сейчас висит у нас в универмагах, на самом деле гораздо ближе к тому, что происходит в моде, чем еще несколько лет назад.
Да, там никогда не будет одежды с подиума, зато появляются хорошие носибельные вещи. И тем, кто работает в отделах закупок, нужно ходить на показы Недели моды, чтобы видеть тренды и знать, что сегодня купят, а что нет. Было бы неплохо, если б во время BFW в витринах ГУМа и ЦУМа выставлялись манекены с эксклюзивной одеждой белорусских дизайнеров, как это происходит в Берлине или Милане. Это работа на имидж: люди видят, что магазин причастен к Неделе моды, и придут туда потом, чтобы найти что–то в своей ценовой категории, но в той же степени модное и актуальное.
- На что вы делаете акцент, когда составляете программу BFW?
Мы всегда смотрим, что происходит в мире, и планируем свою работу в Беларуси на год вперед. Например, сейчас глобальные тренды - влияние уличного стиля на производителей, ответственная мода, инклюзивные проекты... Также мы исходим из того, что в Беларуси есть потенциально. Например, каждый год стараемся работать со льном, потому что лен - это классная тема, не только у нас, но и во всем мире. Но здесь не нужно надувать мыльный пузырь. Лен требует постоянного эксперимента. Вообще, текстильной промышленности пора взять на вооружение зарубежный опыт. К примеру, Оршанский льнокомбинат или «Камволь» выпустили купон новой ткани - разошлите дизайнерам, направьте фокус–группе, чтобы они использовали этот материал в изделиях, а вам рассказали, как он технически, пластически себя повел, какие возникают эксплуатационные проблемы, конструктивные. Европейские, турецкие, китайские производители имеют своих стратегических партнеров, рассылают продукцию по вузам. Дессинаторы - текстильные дизайнеры - должны общаться с модельерами одежды, это необходимость, так не пожалейте этот купон 3х3 метра.
- Шить в Беларуси из местного сырья качественно и недорого - это реально?
Конечно, белорусским компаниям стало работать сложнее, когда в страну пришли крупные международные ретейлеры. Но так и честнее, и конкуренция стала классная. Люди теперь могут сравнить: почему вещи отечественного производителя, которые шьются в стране, стоят так дорого, а одежда, экспортируемая из–за рубежа компанией, которая тратит огромные суммы на рекламу, обойдется дешевле? Мы должны быть конкурентоспособны и по цене, и по качеству, и по стилю. Нашим компаниям нужно вкладываться в позиционирование своих брендов, а не рассчитывать на то, что работало 10 лет назад. Сегодня молодежь в 20 лет иной раз зарабатывает столько, сколько раньше люди получали только в премиальном сегменте. И если вы хотите продавать свои вещи этим молодым покупателям, нужно глобально пересматривать стратегию ведения бизнеса. Практически всем нашим дизайнерам сегодня требуется помощь в стратегическом маркетинге - а для этого нужно учиться.
- Многие сетуют, что на Неделю моды невозможно попасть...
На показах не может быть 2 тысячи человек. Это не городское шоу, не культурно–массовое мероприятие. Мода как искусство - это подача через перформансы в музеях, театрах, специальных культурных проектах. А у нас профессиональная площадка, где собираются дизайнеры, их клиенты, бизнес–партнеры, стилисты, фотографы. Простой потребитель должен быть в курсе, и мы даем ему качественный фото– и видеоматериал в глянцевых журналах и на нашем сайте.
Вы работаете с молодыми дизайнерами и даже выделили в прошлом году отдельное направление - Fashion Idea Festival. Насколько молодежь реально хочет и может создавать свои модные бренды?
Не так давно я встречалась с Давидом Форлони, директором Института дизайна Марангони - а это ведущий вуз, готовящий модельеров, номер один в мире. Так вот, он сказал: 90% окончивших институт год работают под своим именем, а потом закрываются - не выдерживают конкуренции, интенсивности процесса. Хотя все с амбициями, все хотят основать собственную марку. Молодому дизайнеру еще на стадии обучения надо понимать, что, возможно, более выгодно пойти в состоявшийся модный дом или на предприятие. В Беларуси есть компании, которые через различные спецпроекты завлекают молодежь и пытаются ее удерживать, и с этими компаниями мы делаем конкурс New Names BFW. Они понимают, что работа их предприятия зависит от дизайнерского коллектива, и придумывают различные мотивации, поощрения, поездки на Недели моды - все, чтобы талантливая молодежь не захотела уходить.
Друзья, на сегодня я подготовила офигенный пост и прям горжусь собой! Ы-ы:) Заманчиво знать чуть больше, чем остальные, не правда ли?
Существуют различные гипотезы о зарождении модных трендов и донесении их до людей, начиная от лоббирования в глянцевых журналах, единичных трендсеттеров и даже тайных модных сообществ:))) Корпорации, выпускающие одежду не могут полагаться только на вкус своих дизайнеров, иначе бы каждый творил, что хотел, и хаос был бы неизбежен. Подиумы ломились бы разнообразных идей, а покупатели были бы сбиты с толку…
Я попыталась разобраться из какого мозгового центра моды идут тренды и как они внедряются на улицы?
Агентства модного прогнозирования.
Пример - старейшее тренд-бюро Carlin International Groupe . Основная задача сотрудников разгадать потребности и неосознанные желания общества. Образы будущего уже присутствуют в настоящем, но необходимо уметь их видеть. Что же анализируется специалистами, исходя из каких фактов делается прогноз? Тенденция не появляется из воздуха, ее отслеживают по разным явлениям в архитектуре, дизайне, социосфере - везде, где могут быть новые веяния, которые определяют общее развитие. Собранные идеи проходят трансверсальный анализ и превращаются в прогноз: какой отклик будет иметь то или иное явление через 2-3 года. Агентство анализирует политическую и социальную ситуацию в мире, изучают различные субкультуры, собирают информацию по всему миру. Ну, например, ухудшающаяся экологическая ситуация может подтолкнуть общество все больше обращать внимание на экологически чистые ткани и отказ от натуральной кожи и меха. Свой анализ, работники тренд-бюро, оформляют в тренд-буки, в которых изложено всё от источников вдохновения до образцов тканей, цветовой гаммы, а также тренд-описания, которые являют собой не только анализ "предпочтений", но и собственную реакцию трендсеттера на этот выбор. Ну и соответственно, продают это таким компаниям как LVHM.
LVHM и другие.
Собрания LVMH (Mo ët Hennessy - Louis Vuitton ), на которых утверждаются тренды на сезоны вперед проходят, примерно, раз в два года. LVMH - французская компания, известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy, Guerlain, Bulgari, Loewe, Céline, Berluti, KENZO, Givenchy, Marc Jacobs, Fendi, Emilio Pucci, Thomas Pink, Donna Karan, Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Benefit Cosmetics, Fresh Inc., Make Up For Ever, Acqua di Parma, TAG Heuer SA, Zenith International, HUBLOT, Dior Watches, Sephora и др.
Владельцы компании - президент группы Бернар Арно и его семья (47,4 %), институциональные инвесторы (44,2 %), физические лица (5,1 %). Оборот € 20,320 млрд (2010). Компания образована в 1987 году путём слияния двух игроков - Moët Hennessy и Louis Vuitton. Благодаря слиянию группа LVMH стала лидером данного сектора рынка (14 % от мирового объёма продаж предметов роскоши в 2006 году). С 1987 года LVMH осуществила более двадцати успешных сделок по слиянию и поглощению.
Таким образом, компании концерна выводят к новому сезону на подиум более менее общие тренды, конечно, с собственным стилем и отпечатком, а также индивидуальным видением дизайнеров дома моды.
Производители тканей.
Немаловажным фактом создания коллекции сезона являются новые принты и фактуры. В зависимости от того, какие цвета, материалы и ткани, разработали текстильные гиганты, а по совместительству поставщики и компаньоны индустрии моды и будут дизайнеры творить свои коллекции. Сегодня дизайнеры в основном, работают не от эскиза, а от ткани.
Редакторы глянца.
Мастодонты-редактора обладают непререкаемым авторитетом и огромным влиянием, решая немало дизайнерских судеб. Существует мнение, что в конце сезона заседает совет редакторов модных изданий, которые собираются вместе и решают, какие из предложенных тренд-бюро элементов и модных домов, они будут продвигать, как тренды. Но мне кажется, что такого быть не может…
Анна Винтур (Anna Wintour) - главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 г. От мнения этой женщины зависит судьба каждого дизайнера и каждого тренда. Главной чертой Анны остается ее беспощадный перфекционизм, а потому тем, кому хорошо известно ее прозвище «Ядерная зима», оно отнюдь не кажется забавным.
Анна Делло Руссо (Anna Dello Russo) главный редактор Vogue Японии, а по совместительству главный фрик индустрии моды. Однако одна из самых желанных гостей всех Недель моды мира и консультант нескольких домов мод.
Синди Лейв (Cindi Leive) главным редактором Glamour, с ее прихода тираж издания стал расти из года в год. Специалисты также отметили, что имя Синди - второе по популярности по количеству упоминаний в СМИ.
Лесли Джейн Сеймур (Lesley Jane Seymour) - бывший редактор Marie Claire. Покинув журнал в 2008 году, Сеймур основала More, предназначенный для женщин за 40.
Великолепная блондинка, главный редактор и идеолог журнала Allure - Линда Уэллс (Linda Wells), в прошлом репортер The New York Times. Бескомпромиссность, честность и открытость - вот за что Линду любит весь мир.
Гленда Бэйли (Glenda Bailey) в конце девяностых повлияла на развитие журнала Marie Claire, но признание добилась став главным редактором американского издания Harper"s Bazaar.
Какое место в этом круговороте занимают селебрити, блоггеры и кумиры молодежи?
Трендсеттеры.
В переводе с английского «trend» - веяние, тенденция, «to set» - устанавливать, начинать. Соответственно, «trendsetter» - это человек, который задает стиль, диктует новые тренды, понуждает «идти за собой». Сам термин - трендсеттер ввел в 1903 году французский социолог Габриэль Тард. Он изучал, как распространяются инновации в обществе, и выявил, что некоторые люди усваивают их быстрее других. В 40-е годы ХХ века американцы поставили эту концепцию на научную основу. Социологи Брюс Райан и Нейл Гросс изучали фермеров на предмет того, как скоро в их среде распространяются сельскохозяйственные инновации. В результате возникла классическая схема, в которой общество поделено на пять групп:
1. Инноваторы (innovators) - смело хватаются за новую идею, таких 2,5%.
2. Ранние пользователи (Еarly Adopters) - уважаемые люди, влияют на общественное мнение, пробуют новые идеи, но более осторожно (13,5%).
3. Раннее большинство (Early Majority) - люди, настороженно воспринимающие новое, но всё же быстрее, чем в среднем (34%).
4. Позднее большинство (Late Majority) - скептики, принимающие идеи, только если большинство уже их приняло (34%).
5. Опоздавшие (Laggards) - консерваторы, которые вообще не принимают идею, а если принимают, то только если она уже перешла из категории «новое» в категорию «традиционное» (16%).
Трендсеттеры являются связывающим звеном между модными домами, дизайнерами и потребителями. Вопрос о street-fashion, крнечно, довольно сложный.Потому что молодые люди не имеют достаточно средств на приобретение новинок с подиума и не пользуются услугами тренд бюро. Но! Они смотрят фильмы, вдохновляются событиями происходящими вокруг и слушают музыку, звучащую в современном мире, им доступна инстаграмм и онлайн журналы, которыми, кстати, тоже владеют гиганты индустрии моды.
"Мартини с водкой. Взболтать. Не смешивать" - благодаря Бонду напиток вошел в моду :)
Потому нередко блоггерам / селебрити дарят дизайнерские вещи даже из новых коллекций, дабы он или она, использовали их в луке, выложили в блог и вдохновили своих фолловером на покупку.
Невозможно людям навязать то, чего они не хотят, важно вовремя осознать волну и ухватиться за нее всеми жабрами - вот такая математика.
А ваше мнение? Откуда берутся тренды ?
120 лет назад на бельгийском курорте Спа был впервые присужден титул "королевы красоты". Его обладательницей стала 18-летняя Берта Сукаре из Гваделупы.
Как сообщала одна из скандинавских газет, необычные соревнования проходили чрезвычайно скромно. Участниц конкурса отбирали в финал по фотографиям. Все они должны были оставаться неизвестными широкой публике и до конкурса жить в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних.
Традицию проведения конкурсов красоты другие страны поддержали не сразу. Однако со взлетом женской эмансипации в начале века таких соревнований стало гораздо больше. А с 1951 года в мире появились современные конкурсы красоты, в том виде, в каком они проходят сейчас.
За всю историю существования конкурсов стандарты красоты менялись не раз. Стоило на небосклоне зажечься новой звезде - актрисе или певице - как миллионы женщин по всему миру сразу же копировали ее образ. В 30-х годах такой звездой была актриса Грета Гарбо , называемая "снежной королевой Голливуда".
Природа наградила актрису идеально правильным, классическим строением лица, однако Гарбо обладала несколько ширококостной фигурой северянки. Но голливудскому костюмеру Адриану, еще до Шанель, удалось приспособить мужскую одежду к гардеробу утонченной женщины и, тем самым, превратить недостатки Гарбо - в модный тренд.
В 40-е годы, когда мир погрузился в войну, мода и функциональность поменялись местами. На экранах появились Кэтрин Хэпберн и Ингрид Бергман, которые играли своих героинь в строгих костюмах из мужского твида.
Возвращением женственности стали 50-е, а их символом - Мэрилин Монро. Легендарная актриса, которая стала стандартом американской красоты, обладала женственной фигурой (92-60-86) с высокой грудью и узкой талией, пышными белокурыми волосами, чувственным ртом и, конечно же, магнетическим обаянием.
Интересно, что почти одновременно с Монро на экране блистала другая голливудская актриса, чья внешность была полной противоположностью Мэрилин, - Одри Хепберн . Бывшая балерина, чье детство прошло в нацистской оккупации, обладала весьма хрупкой фигурой (45 кг при росте 1,70м). За это ее часто сравнивали с невесомым эльфом.
В отличие от Мэрилин Монро, стиль Хепберн был строгим, простым и одновременно женственным. Ее визитной карточкой, "подаренной" французским дизайнером Юбером Живанши, были туфли-балетки, платки и темные очки. За этот образ Хэпберн до сих пор называют эталоном в мире моды.
Опрос, проведенный журналом Elle среди журналистов, фотографов, дизайнеров и прочих представителей мира моды, показал, что Одри Хепберн является королевой красоты всех времен и народов.
В 60-е на голливудском небосклоне появились такие звезды как Софи Лорен и Джина Лолобриджида. Они олицетворяли новый тип кинодив с пышной и чувственной красотой. Пресса неустанно писала о соперничестве двух кинодив, так называемой "войне бюстов", победу в котором суждено было одержать Лорен.
Между тем, в Англии появился абсолютно новый эталон красоты - болезненная худоба. Утвердить его удалось супермодели Твигги. При росте 169 сантиметров она весила около 48 килограммов, а ее пропорции удивляли - 80-55-80. Фигура модели стала образцом для подражания миллионов. Это явление даже получило название - "синдром Твигги".
В 80-е в Великобритании появилась еще одна законодательница мод - яркая и непредсказуемая Луиза Чикконе, известная всему миру как Мадонна. Популярностью Мадонна во многом обязана своему скандальном имиджу секс-бомбы. В его создании певице помог экстремальный авангардист Жан-Поля Готье, представивший Мадонну в откровенных туалетах.
Не секрет, что Мадонна стремилась подражать образу Мэрилин Монро. Она обладала почти такими же пропорциями фигуры (91-61-86), как и голливудская актриса, и пыталась подчеркнуть это в различных фотосессиях.
С приходом 90-х образ "аля-Монро" сменил очередной этап увлечения худобой. Олицетворением нового эталона стала британская супермодель Кейт Мосс , чья необыкновенная худоба (48кг при росте 169 см) в купе с нездоровым образом жизни вызвала целую волну критики.
По наблюдению специалистов, вот уже несколько десятилетий "золотым сечением" женского тела считается "90-60-90" вне зависимости от роста. Между тем, все врачи мира не перестают утверждать, что этому эталону женской красоты сопутствует масса болезней, связанных с непропорциональным развитием тела, особенно при высоком росте.
Лишь в последние годы жюри конкурсов красоты стали отходить от общепринятых стандартов красоты. Так, в недавно проведенном конкурсе "Краса России" принять участие впервые могли девушки, чей рост ниже "принятых" 180 см, а параметры несколько отличаются от традиционных 90-60-90. Примечательно, что третье место конкурса заняла самая невысокая участница (рост 169 см) - студентка Санкт-Петербургского госуниверситета Анна Вишневская.
"Нестандартные" красавицы наделали много шума и в Великобритании - победительницу конкурса "Мисс Англия-2008" затмила финалистка, занявшая 2-е место. 17-летняя Хлоя Маршалл стала первой в британской истории претенденткой на почетное звание, чьи физические параметры корректно называются plus-size. Со своим 50-м размером одежды (рост 178 см, вес 80 кг, объем груди 99 см, талии - 85 см, бедер - 103 см) она обошла семерых соперниц с 34-м размером.
По словам директора конкурса, у будущей оперной певицы Хлои красивое лицо, высокий рост и прекрасные личные качества. Кроме того, судьи оценили ее естественность: "Она прекрасно отвечала на вопросы жюри. У нее была естественная реакция. Она не пыталась быть кем-то. И это сработало".
Итоги последних конкурсов - не случайны. В ходе одного из последних исследований, ученые выяснили, что идеальная девушка должна быть невысокого роста, обладать длинными ногами и внушительным бюстом. При этом ее фигура должна напоминать по форме гитару, как у актрис 60-х Софии Лорен и Джины Лолобриджиды. Современной представительницей такого типа красоты является Скарлетт Йоханссон .
Материал подготовлен редакцией rian.ru на основе информации РИА Новости и открытых источников
