В середине XV в., когда турецкий султан Мехмед II завоевал Константинополь, Византийская империя окончательно пала. Турки-османы не воспринимали культуры покоренных народов, так как религия не допускала никакого изменения внешности. Однако у более развитых арабов и персов турки переняли внешнюю роскошь, а огромные богатства, награбленные в войнах, способствовали тому, что турецкий двор стал необычайно великолепным и пышным.
Турецкая одежда изготовлялась из самых разнообразных тканей: льняных, бумажных, шерстяных, суконных, а также из тафты, атласа, муслина, батиста и даже меха и сафьяна. Костюмы были белого, черного, зеленого, иногда красного цветов (одежды такого цвета носил сам пророк Мухаммед). Турецкие султаны одевались только в белые одежды; военные - в белые и зеленые. У великого визиря парадный костюм был из белого шелка, у муфтия - из белого сукна, духовные лица носили зеленое сукно.
Мужской костюм
Мужчины всех сословий носили штаны, рубашку, камзол, куртку или кафтан, верхний кафтан, кушак.
Штаны («дзагшин») шили из тонкого шелка или полотна. Мужчины надевали их на голое тело и стягивали вокруг пояса шнурком с вышитыми концами. Вначале штаны были широкие и длинные, они складками спускались на ступню. Затем появился еще один их фасон: они укоротились до колен. Такие широкие укороченные штаны носили воины-янычары. Под эти штаны надевали чулки.
Поверх штанов турки носили длинную рубашку («каис») с длинными широкими рукавами, доходившую до середины икр или до лодыжек. Рубашки шили из тонкой полосатой полушелковой ткани, из муслина, шелка и полотна.
Длинные кафтаны с широкими и очень длинными рукавами шили из одноцветной или полосатой ткани - полубумажной или полушелковой, застегивали их на пуговицы или запахивали. Полы кафтана можно было заворачивать и прикреплять к поясу. Янычары собирали их сзади в широкие складки. У военных были кафтаны с короткими, до локтя, рукавами или вообще без рукавов.
В конце XVI в. кафтан сменился камзолом («субун») и курткой («суджери»). Распашной камзол шился из синего или красного сукна, украшался вышивкой, а по бортам пуговицами, и доходил длиной до бедер. Более длинная куртка надевалась поверх камзола.
Кафтан и камзол (но не куртку) турки подпоясывали кушаком, который сворачивали из шали или из большого куска узорчатого шелка и обшивали его концы кистями и бахромой. Военные вместо кушака носили ремень или окованный металлом кожаный пояс.
Верхней одеждой у турок было «фередже». Его надевали поверх остального платья. Это была длинная широкая одежда с длинными широкими, иногда разрезными рукавами. На каждый день его шили из толстой шерстяной ткани синего или зеленого цвета. А на выход - из шелка, дорогого сукна, подбивали и оторачивали дорогим мехом. У него также мог быть отложной воротник, а впереди - шнуры и пуговицы. Цвет и отделка фередже зависели от звания и должности носившего. В XVI в. появились фередже с узкими декоративными рукавами.
В холодную погоду турки носили также плащи из верблюжьего сукна.
слева: шелковый верхний кафтан и шаровары, тюрбан
справа: турецкий кафтан с ложными рукавами, подпоясанный кушаком
Женский костюм
Костюм турецких женщин был похож на мужской. Так же, как и мужчины, они носили штаны, которые шились из кисеи, шелка, полотна желтого цвета или в полоску. Полотняная рубашка походила на мужскую, но короче. Сверху надевали: шелковый узорчатый полукафтан с широкими рукавами, из-под которых выглядывали рукава рубашки, и еще один шелковый кафтан. Оба кафтана имели глубокий вырез ворота. Верхний был длинным, с разрезами на боках до самых колен, завязывался шелковым кушаком или поясом, украшенным серебром и золотом.
Выходя на улицу, турчанки надевали черный шелковый плащ с большим четырехугольным отложным воротником зеленого цвета. Женщины средних сословий носили полосатые шерстяные плащи и очень длинные покрывала.
Считалось, что по повелению самого пророка Мухаммеда женщины, кроме старух, не должны никому, кроме ближайших родных, показывать свое лицо и ноги. Ноги турчанки закрывали штанами, а голову и лицо - покрывалом («марама»), состоявшим из двух больших полос кисеи. Одна полоса завязывалась под подбородком, а другой закрывалось лицо до самых глаз. Женщины также носили шапочки с прикрепленной к ним черной вуалью, закрывавшей все лицо до подбородка.
На мужчине: турецкий кафтан с золотым орнаментом, остроносые туфли.
На женщине: верхний распашной кафтан, шаровары, чадра с тонким покрывалом
Обувь
Мужчины носили башмаки с загнутыми носками и широкие полусапоги. Их шили из толстого красного сафьяна. Дома мужчины носили легкие туфли из желтого сафьяна.
Женская обувь была похожа на мужскую. Дома турчанки также носили мягкие туфли из желтого сафьяна или деревянные подошвы с завязками. Выходя на улицу, надевали красные сафьяновые башмаки или полусапожки на высоких каблуках с металлической отделкой.
Прически и головные уборы
Самой примечательной частью турецкого костюма был головной убор - «тюрбан».
Тюрбан состоял из двух частей - колпака различной величины и формы и длинного куска тонкого мягкого шелка или муслина. Колпак, как предписано у мусульман, был красным, а сам тюрбан - белым. Только эмир носил зеленый тюрбан (цвет знамени Магомета).
Тюрбан украшали драгоценными камнями, жемчугом, перьями. Количество перьев было строго определено. В XVI в. султан носил на своем тюрбане три пера, усыпанные бриллиантами; у великого визиря было два пера, а у других сановников - по одному.
Во время правления Мехмеда II стал модным тюрбан, обвернутый белым муслином. В 1583 г. был издан указ, по которому устанавливались его различные виды в зависимости от сословной принадлежности и звания.
Еще с XIV в., со времен Османа I, мусульмане брили голову так, чтобы на макушке оставалась небольшая прядь. Поэтому под тюрбан надевали небольшую шапочку - «фес». Когда дома тюрбан снимали, фес оставляли на голове: ходить с непокрытой головой было не принято.
Кроме тюрбанов было много других головных уборов, различавшихся по форме, отделке, цвету.
Янычары носили разнообразные перьевые папахи, а также высокие головные уборы с султаном из перьев или высокие шапки, верхняя часть которых падала на спину в виде рукава. Последние имели символическое значение: память о том, как однажды святой дервиш благословил начальника янычар, учредившего это войско, возложив ему на голову свой рукав.
Головные покрывала защищали турок от насекомых.
Борода считалась лучшим украшением мужчины, и потому за ней тщательно ухаживали. Существовали строгие предписания, определявшие ее форму.
В XVI в. женский головной убор был похож на мужской тюрбан, но уже к концу столетия появились небольшие шапочки из бархата, шелка, парчи. Выглядели они очень нарядно: их украшали лентами, бантами, а богатые женщины - драгоценными камнями, золотом, жемчугом, перьями. Женщины также носили на голове шали.
Дома турчанки ходили с распущенным волосами, перехватывая их лентой, а выходя на улицу, заплетали их в косы и надевали сверху головной убор. В косы вплетались различные украшения.
Украшения и косметика
Турецкие женщины с удовольствием пользовались косметикой. Они белились и румянились, натирались различными благовониями и маслами, красили в красный цвет ногти и пальцы, чернили брови и ресницы краской, которую делали из сажи. Некоторые турчанки украшали лоб мушками. Иногда, по древнеарабскому обычаю, наносили себе на руки и грудь татуировку.
Драгоценные украшения турчанок также были разнообразными. Они носили серьги, кольца, ожерелья, ножные и ручные браслеты, подвески, аграфы с драгоценными камнями, плоские шапочки, вычеканенные из золота и серебра, веера из расшитого узорами шелка или из перьев.
Богатые турки также любили украшения, но со времен Сулеймана II мужчины носят только серебряные перстни, оправленный в серебро кинжал и четки из 99 бусин (по числу имен Аллаха). У тех, кто имел право носить оружие, костюм дополнялся саблей. За пояс турки клали носовые платки.
Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян
Многие могли бы подумать, что из-за обычая женщин, живших в Оттоманской Империи полностью скрывать свое тело и лицо под покрывалом, сейчас не найдется никакой достоверной и подробной информации об одежде женщин из Стамбула и других турецких городов. Но оттоманская мода всегда вызывала живой интерес у заморских гостей, и в результате до наших времен дошло множество изображений, которые подробно описывают одежду турчанок.
Дворцовые традиции хранить одежду султана после его смерти тоже сыграли свою положительную роль, и благодаря им у нас теперь есть примеры того, что носили в ту эпоху. Через столько веков до наших дней дошла огромная коллекция дворца Топкапи. Самые ранние образцы датируются временами правления Мехмеда Завоевателя (1451-1481). В коллекции находятся предметы гардероба султанов, султанш и их детей.
Костюмы женщины в Оттоманской Империи 16-го века
Если взглянуть на различные иллюстрации, картины, изучить письменные источники, то можно легко воссоздать образ женщины, жившей в оттоманской империи 16-го века. Итак, непременной составляющей костюма женщины была рубашка с длинными расширенными рукавами, закрывающая ноги. На улице она носила длинное покрывало (чадру), яшмак (платок, закрывающий лицо), в некоторых случаях носилась вуаль.
Чадра покрывала полностью тело и руки, уходя в пол. Верхняя юбка открывалась спереди и надевалась, когда женщина выходила на улицу. С чадрой надевали или вуаль или яшмак. Вуаль была закреплена сверху и опускалась на лицо, яшмак подвязывался снизу и закрывал нижнюю часть лица до глаз.
Все женщины, выходя на улицу, должны были скрывать лицо, поэтому было невозможно отличить одну от другой. Даже муж не мог узнать свою жену в таком одеянии. Яшмак и вуаль, скрывающие лицо, были из очень хорошего материала, впрочем, как и остальная одежда богатых турчанок. Они носили наряды из золотого или серебристого атласа, шелка, парчи и дамаска.
В своих записях из путешествий Иоахим Зинцендорф, который был капелланом в императорском посольстве в Стамбуле в период с 1577 по 1581, отметил, что женщины на улице носили мешковатые штаны, пошитые из прозрачного шелка 
, тафты или другого материала очень хорошего качества. Сверху была надета другая свободная одежда той же плотности красного, желтого или синего цвета 
. Также сверху они носили шелковую рубашку, доходящую до колен, а на ней был надет кафтан из шелкового дамаска. Шаровары нужны были именно для того, чтобы полностью скрывать ноги, которые, как и лицо, не должен был видеть никто, кроме членов семьи.
На голове они носили небольшую шелковую шапочку, украшенную золотыми монетами и обвитую тесьмой из черного шелка. К этой тесьме крепилась полупрозрачная вуаль, которая скрывала лицо. Благородные женщины османской империи надевали вуаль, выходя на улицу – им нравилось носить роскошную одежду и даже то, что на них обращают внимание. Бедные женщины появлялись на людях покрытые с ног до головы шелковой накидкой.
Кафтаны или другие накидки бедными турчанками шились из шелка или бархата. В конце шестнадцатого века богатые женщины носили кафтаны из жесткой парчи с длинными расширенными рукавами, на который сверху мог надеваться еще один кафтан, с короткими. Воротник кафтана менялся с течением времени, но к семнадцатому веку он остановился на V-образной форме.
Женская и мужская обувь по своему стилю были схожими, но домашняя обувь была гораздо более комфортной. Дома носились туфли из сафьяна, остроносые, иногда без задника, с вышивкой. На улицу надевали обувь (туфли или более высокие сапожки) на деревянной подошве-платформе или на каблуке. Внешнее украшение обуви, конечно, могло рассказать о состоянии того, кто ее носит, как, впрочем, и головные уборы.
Турчанки носили длинные волосы, которые они заплетали в косы. В них могли вплетаться тесьмы из различных благородных материалов, а на голове была шапочка, богато расшитая, украшенная драгоценностями, что непременно указывало на принадлежность к высшему сословию.
Ошибка века
В 2011 году на экраны всего мира вышел красочный турецкий сериал «Великолепный век», рассказывающий о жизни дворца Топкапи при правлении Сулеймана Великолепного. Сериал моментально обрел миллионы поклонников по всему миру, которые с интересом стали наблюдать за пылкими страстями и жесткими придворными интригами. Модные дизайнеры прониклись оттоманской модой и начали даже выпускать коллекции, на которые она их вдохновила. А историки моды и эксперты-турковеды схватились за голову, и на то есть причина. Век, разумеется, изображен великолепный, но не совсем тот, который остался в исторических справочниках.
Жалобы на сериал начали поступать на турецкое телевидение практически с выхода первого эпизода. По словам специалистов неточностей в нем огромное количество, и это касается как сюжетной линии, так и визуальной составляющей, в частности, костюмов героев.
Наибольший резонанс вызвало заявление турецкого дизайнера одежды Зухал Йоргансиоглу. Она много лет работает с оттоманскими мотивами, которые вдохновляют ее на создание новых коллекций. По словам дизайнера, костюмы, показанные в «Великолепном веке», безусловно, очень красивы, роскошны, но… они вовсе не из Турции шестнадцатого века. Йоргансиоглу говорит, что женщины Оттоманской Империи не могли носить настолько обтягивающие платья с глубоким декольте, тем более во время правления Сулеймана Великолепного.
В оттоманских дворцах носили красные, зеленые, черные, темно-синие и светло-розовые кафтаны. Они были совсем не облегающими и не тесными в талии. Под кафтан обязательно надевались шаровары. Очень распространена была ткань хереке, богатая вышивка шелком и золотом. Поэтому, здесь нет речи об Оттоманской Империи шестнадцатого, потому что то, что мы видим на экране скорее ближе к костюмам Франции девятнадцатого века. Именно оттуда взяты платья с сексуальными декольте и корсеты, в которых появляются в сериале придворные дамы и наложницы султана. Также они носят роскошные букли, которые лежат свободно на плечах или струятся по спине, тогда как в Оттоманской Империи шестнадцатого столетия волосы 
аккуратно заплетались.
О том, что одежда в сериале имеет слишком много черт от более поздней западной моды, подчеркивали многие. Действительно, в Турции впоследствии носили платья и костюмы, позаимствованные по дизайну у Запада, но это было гораздо позже – в восемнадцатом и девятнадцатом веках.
Немудрено, что и 500 лет спустя этот стиль очаровывает, завораживает и восхищает. Впрочем, если подходить к вопросу объективно, восхищаемся мы не одеждой той эпохи, а ее современными интерпретациями, самая смелая из которых, пожалуй, принадлежит художникам и костюмерам сериала «Великолепный век» . Костюмы его героинь не раз подвергались критике за историческую недостоверность. И это еще мягко сказано! Настоящим современницам султана Сулеймана и мечтать не приходилось о столь соблазнительных фасонах, в которых щеголяют женщины на экране.
Домашний
Простота интригует . При всей экзотичности образа одежда восточных красавиц в средние века была весьма примитивной. Портные тогда попросту не умели создавать сложных нарядов, им только предстояло постичь эту тонкую науку, совершенствуя навыки в течение, как минимум, трех веков. Пока же мужская и женская одежда не слишком отличались друг от друга. Основой гардероба была просторная, прямая рубашка. Как правило, с неглубоким v-образным вырезом или на пуговицах до пояса. Вниз женщина надевала брюки – тоже прямого и простого кроя, которые позже несколько усложнились и приобрели форму шаровар. Выходя на улицу, красавицы должны были закутываться с головы до пят, поэтому в качестве верхней одежды выступали длинные и широкие прообразы халатов, а также – чадра, закрывавшая голову до плеч, и вуаль, скрывавшая лицо. Самая большая вольность, которую они могли себе позволить, – слегка приподнять вуаль, чтобы поцеловаться, встретившись со знакомой на улице, это было предписано этикетом.
Домашний
Слишком закрытые одеяния больше всего изумляли иностранцев – особенно европейцев, оказавшихся в Османской империи в то время. В путевых записках многие из них писали, что турчанки так укутываются, выходя из дома, что их при встрече часто не узнают даже собственные мужья.
Возможно, кому-то такая закрытость и покажется чрезмерной, но Восток – дело тонкое, и женский силуэт, который едва угадывается за нагромождением тканей и одежд, лишь сильнее разжигал интерес и будил воображение…
Домашний
Свобода или рабство? Интересная закономерность: чем богаче и знатнее была дама, тем более закрытым был ее уличный наряд. В то же время служанка из числа невольниц, сопровождавшая свою госпожу в баню или за покупками, как правило, вышагивала рядом в гораздо более открытом туалете и с открытым лицом. Возможно, причиной столь нелогичного, на первый взгляд, подхода был предприимчивый, но чрезмерно ревнивый нрав турецких мужчин. Рабыня-служанка была, прежде всего, дорогим товаром, которым было не грех похвастаться, а при случае – и выгодно перепродать. Супругу же, какой бы по счету она ни была в гареме, следовало оградить от посторонних вожделенных взглядов. Закрытая одежда была и своеобразным оберегом – скрывала женщину от чужой зависти и «сглаза», которые в то время считались вполне реальной и серьезной опасностью. Кстати, отголоски средневековых суеверий дают о себе знать и сейчас – кто из нас не привозил с турецких курортов традиционный сувенир – пестрые амулеты с большим нарисованным глазом посередине – оберег от косых взглядов?
Домашний
Искусство быть красивой. Классические приемы превращения в красавицу, известные любой современной женщине, в эпоху Великолепного века не работали. В распоряжении османских женщин не было ни пикантных декольте, ни облегающих фасонов, ни мини-юбок. Максимум, чем они могли «освежить» однообразное одеяние – это расшить лентами рукава или вышить на рубахе живописный узор. Самые дерзкие и отважные выбирали для себя рубашки поуже и шаровары поярче. Та, которой подобные уловки удавались лучше всего, могла претендовать на повышенное внимание мужа и определенное первенство в гареме. И это, пожалуй, все. Ведь ни у кого из посторонних не было даже возможности оценить ее старание и вкус.
Домашний
Впрочем, закрытость существования вовсе не отменяла роскоши и удовольствий. Конечно, это касалось богатых и влиятельных семейств. Мужья щедро одаривали свои гаремы дорогими украшениями, а одежду себе женщины шили из самых роскошных тканей. Особую роль приобретала прическа.
Не имея возможности подчеркнуть достоинства фигуры, османки тщательно ухаживали за волосами и, стремясь очаровать супруга, изысканно переплетали длинные густые пряди со сверкающими нитями драгоценностей. Самые богатые расшивали одежду нитями из золота и серебра.
Особым украшением дам из богатого сословия была маленькая шелковая шапочка. Ее расшивали золотыми монетами и оторачивали тесьмой из черного шелка. К этой тесьме и крепилась вуаль, которой женщины должны были закрывать лицо, выходя на улицу или представая по необходимости перед гостями мужа. Последнее было большой редкостью. Обычно рядом с мужчинами женщины не появлялись, оставаясь на своей половине дома. К месту встречи гостей ненадолго допускалась лишь служанка, которая подавала кушанья к столу.
Домашний
Творческий подход. Художники по костюмам, одевшие героинь «Великолепного века», непреложно соблюли единственное правило гардероба богатого семейства: все женские туалеты выполнены из очень дорогих, фактурных и ярких тканей, в числе которых преобладают шелк и бархат. Что же до фасонов – они изысканны, великолепны, безупречно подчеркивают достоинства и особенности характера и статуса героинь, но… не имеют ничего общего с исторической достоверностью. Зауженная талия, шнуровки, элементы корсета, наконец, отделка из тонкого кружева, – все это появится в дамских туалетах не раньше, чем через 300 лет.
Единственная деталь фасона, которая существовала во времена Султана Сулеймана, это декольте. Его изобрели еще в XIV веке, при дворе Изабеллы Баварской в Бургундии. Но то была мода просвещенной Европы, и в мусульманской Османской империи декольте не могло появиться ни при каких обстоятельствах. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что глубокий вырез на груди и европейки поначалу использовали вовсе не в целях обольщения. Просто в моду вошли плотные, не слишком эластичные ткани, которые плохо облегали фигуру. А фасоны требовали максимальной обуженности лифа. В закрытом, плотном, узком платье женщине нечем было дышать, вот и пришлось обеспечивать себе свободу вдоха за счет глубокого выреза.
Домашний
Османские дамы, которые не представляли себе, как и, главное, зачем нужно потуже затягивать на себе одежду, были избавлены от необходимости открывать грудь. Платья в пол, отрезные и присборенные по линии бедер тоже появились гораздо позже, не говоря уж о рукавах, верхняя часть которых напоминает «фонарик».
Это «тренды» XIX века, до которых современницам Султана Великолепного было примерно так же далеко, как тургеневским барышням до джинсовых брючных костюмов. Но – положа руку на сердце – кого волнует историческая правда в художественном сериале, где кипят интриги и страсти, а в кадре любят и страдают, побеждают и проигрывают яркие женщины в роскошных нарядах, над которыми трудились лучшие турецкие модельеры и художники по костюмам?
Домашний
«Великолепный век» – самый дорогой за всю историю турецких сериалов, и он с лихвой оправдывает этот статус. В конце концов, как сказал когда-то классик, кино – это величайшая иллюзия. А разве иллюзия бывает достоверной?
Одежда в Османской империи
Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней колонке он рассказывает о традиции ткачества и видах одежды.
Известно, что вечная путаница в употреблении глаголов «одеть» и «надеть», решается простой формулой «одеть Надежду, надеть одежду». А вот во что одевались и какие предпочтения в одежде были у жителей Великой Порты об этом речь пойдет чуть ниже.
Русская народная поговорка «встречают по одежке, а провожают по уму» была как никогда актуальна для жителей Османской империи, особенно ее первая половина. Потому что, начиная с периода правления Фатиха Султана Мехмеда, на законодательном уровне приступают к регулированию одежды, которую носят жители империи. В частности регулирование касается использования определенных тканей и методов шитья. Это было сделано для того, чтобы с легкостью можно было определить социальный статус человека и его положение в государственной иерархии. К примеру, шелк, бархат, вещи расшитые золотом и серебром могли носить только султаны и представители его семьи. Человек, как было принято говорить, из другой социальной категории не мог, не то что носить, но даже приобрести шелковые и бархатные ткани для личного пользования. За этим строго следили, а за нарушение было предусмотрено наказание.
Начиная с периода правления Фатиха Султана Мехмеда, на законодательном уровне приступают к регулированию одежды, которую носят жители империи. Фото kendallredburn.com
Если говорить о султанах и их окружении, то первые шесть султанов Османской империи носили обычные хлопчатобумажные одежды. Лишь с завоеванием Константинополя, когда благосостояние государства увеличилось, султаны начали носить одежды из дорогих тканей, и появилась мода на меха. Виды меха и время носки определял султан. Обычно за три недели до осени начинали носить одежды с мехом горностая, осенью и весной - с беличьим мехом, зимой - одежды с соболиным мехом, а летом - ферадже (пальто) из ангорской шерсти. Простые люди понимали, что пора сменить верхнюю одежду, когда видели, что какой-нибудь высокопоставленный чиновник приходил на пятничный намаз в другом одеянии.
Особо ценным считался мех черной лисицы. Такое могли себе позволить лишь очень высокопоставленные люди. Ношение же меха черной лисицы чиновниками высокого ранга воспринималось с неодобрением. Только главный визирь мог надеть такую одежду и то, только во время церемоний. Если падишах кому-то из обитателей дворца или какому-нибудь паше разрешал носить мех черной лисицы, то это означало, что человек вознагражден за выполнение какого-либо важного поручения. Что касается женщин, то в плане меха для них не существовало ограничений.
Многие исследователи отмечают, что период с середины XVl века до начала Танзимата в женской одежде был охарактеризован как период все более увеличивающегося закрытия. Согласно шариату издавались законы, предписывающие женщинам покрывать голову и закрывать лицо. Однако стоит отметить, что женщины мусульманки и не мусульманки у себя дома были вольны одеваться так, как им удобно. Но, когда они выходили в общественные места, независимо от вероисповедания, все обязаны были покрывать голову и закрывать лицо при появлении лиц мужского пола. Закон также регулировал фронтальную открытость женских ферадже (пальто), согласно закону, подкладка пальто должна была быть пришита, а не приклеена.
Многие исследователи отмечают, что период с середины XVl века до начала Танзимата в женской одежде был охарактеризован как период все более увеличивающегося закрытия. Фото gambaradakata.com
Бурса - центр текстильной промышленности
Большинство туристов, побывавших в Турции, знают, что Бурса - это столица современной турецкой текстильной промышленности. Таковой она была и до XVl века, пока этот статус у нее не перехватил Стамбул. В то время на рынке Бурсы было около тысяч лотков, продававших ткани. В 1502 году султан Баязид II издает указ о том, что все ткани, продаваемые на рынке Бурсы, должны быть классифицированы по виду, качеству, весу и т. д. Специальный чиновник вел строгий учет за каждым отрезом, произведенным, привезенным и выставленным на продажу в Бурсе. В этой связи примечателен султанский указ 1574 года, который гласит, что отныне только дворцовые мастера Стамбула могут заниматься производством золотошвейных тканей. В качестве причины принятия данного решения приводится то, что мастера из Бурсы при производстве золотошвейных тканей тратят слишком много золота и серебра.
Архивные источники говорят о том, что в Османской империи текстильная промышленность и сопутствующие производства, особенно золотошвейный промысел, находились под постоянным контролем служащих падишаха. Были даже изданы законы, регулирующие деятельность портных, в которых прописывались дозволенные для использования ткани, стоимость пошива тех или иных предметов одежды и т. д. Это было сделано с целью ограничения растраты, защиты религиозных норм и сохранения традиций.
С началом эпохи тюльпанов происходят заметные изменения в женской одежде, что, конечно же, ведет к увеличению количества указов, запрещающих ношение той или иной одежды. Однако об этом и подробнее о женских нарядах времен Османской империи будет рассказано в следующую субботу.
Булат Ногманов
Справка
Булат Ногманов - исследователь, переводчик.
- Родился 31.10.1985 г. в селе Апастово Апастовского района Республики Татарстан.
- В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави по специальности «Международные отношения».
- В 2010 году окончил магистратуру Анкарского университета по той же специальности.
- Участник этнографических экспедиций.
- Член Татарстанского отделения Русского географического общества.
- Владеет английским, турецким и казахским языками.
